Recetas tradicionales

Presentando The Daily Meal Council: José Andrés

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El Daily Meal Council es una asamblea de respetados chefs, restauradores, escritores, proveedores, historiadores de la comida y otras personas que desempeñan un papel clave en el mundo de la comida. Han acordado compartir sus opiniones y su experiencia con nosotros de vez en cuando, respondiendo consultas ocasionales, respondiendo encuestas, asesorándonos sobre asuntos de importancia para todos nosotros.

José Andrés nació en Mieres, en la región española de Asturias, y comenzó a cocinar profesionalmente en España cuando era adolescente antes de llegar a los Estados Unidos a la edad de 21 años en 1990 para cocinar en Eldorado Petit, un efímero puesto de Manhattan de un conocido Restaurante Barcelona. Posteriormente se mudó a Washington D.C. y comenzó a abrir restaurantes propios. Nombrado para TiempoAndrés es hoy un innovador culinario reconocido internacionalmente, un apasionado defensor de los problemas de la comida y el hambre, autor, educador, personalidad de la televisión y chef / propietario de ThinkFoodGroup . TFG es el equipo responsable de conceptos gastronómicos de renombre en Washington, DC, Las Vegas, Los Ángeles, Miami y Puerto Rico. Es Decano de Estudios Españoles en el International Culinary Center y recientemente ha lanzado su propia línea de productos artesanales, José Andrés Foods. Es presentador y productor ejecutivo de la serie culinaria. Hecho en España y autor de varios libros de cocina; incluso, Hecho en España: platos españoles para la cocina americana y Tapas: un sabor de España en América. Su España natal le otorgó el prestigioso medallón de la Orden de las Artes y las Letras, convirtiéndose en el primer chef en recibir este reconocimiento. Es el fundador de World Central Kitchen y embajador culinario de la Alianza Global para Estufas Limpias. Andrés es presidente de LA Kitchen y presidente emérito de DC Central Kitchen y también enseña en Harvard y la Universidad George Washington. Andrés se convirtió en ciudadano estadounidense en 2013 y vive en un suburbio de Washington con su esposa y sus tres hijas.

¿Cuál es tu primer recuerdo de comida?

Tenía 7 años cuando mi padre me llevó a ver a un familiar en un pequeño pueblo llamado Rivas en Aragón. Era un día frío y mi tío nos estaba preparando la cena. Empezó a cortar pan de un día y en una olla grande de hierro lo empezó a cocinar con algunas verduras y grasa de cerdo e hizo uno de los platos más asombrosos de mi vida llamado Migas. Nunca olvidaré lo asombrado que estaba de que pudiera convertir algo tan simple en este increíble plato.

¿Cuándo se dio cuenta por primera vez de que quería ser chef?

La decisión de convertirse en chef no sucedió de la noche a la mañana. Era muy joven cuando comencé a ayudar en la cocina de casa. En España cocinamos en casa porque no podíamos permitirnos ir a restaurantes, pero eso es lo que realmente me hizo apreciar las posibilidades de cada ingrediente que usamos. Nunca fui tan bueno en la escuela y no me gustaba sentarme en un salón de clases. Sabía que quería hacer algo diferente. Quería ser un estudiante de la vida y quería crear. He sido chef toda mi vida y nunca me había imaginado haciendo otra cosa.

¿Cuál fue tu primer trabajo de cocina?

Recuerdo ver a mi padre hacer paella los domingos para nuestra familia y amigos. Me sorprendió la planificación, los ingredientes que se incluyeron en este plato. Quería ser parte de eso; Quería hacerlo yo mismo, pero mi padre nunca me dejó cocinar. En cambio, mi padre siempre me enviaba a recoger las ramas y me encargaba del fuego, pero nunca me dejaba tocar la paella. Un día me enojé mucho y finalmente dije: "¿Por qué no me dejas cocinar?" Y me dijo: "Pero no ves, tienes el trabajo más importante, estás controlando el fuego, el calor". Fue entonces cuando me di cuenta de que todo este tiempo mi padre me había encomendado la tarea más importante y nunca he olvidado esa lección.

¿Quién fue tu influencia culinaria más importante y por qué?

Comencé mi carrera culinaria en la década de 1980 en un momento en que la cocina española estaba en auge. Fue como ver el Big Bang sucediendo y fue un momento asombroso. Teníamos cocineros creativos que comenzaban a transformar la cocina española. En el País Vasco tuvimos a hombres como Juan Mari Arzak y por supuesto en Cataluña tuvimos a Ferran Adrià haciendo cosas increíbles en elBulli con las que nadie jamás había soñado. Tenía 19 años cuando fui a trabajar con Ferran, antes de que elBulli se convirtiera en lo que era. Fue un momento fascinante de aprender a experimentar y aprender a ver la comida de una manera completamente diferente.

¿Cuál es la lección más importante que te enseñó la influencia culinaria?

Francamente, mi paso por elBulli cambió mi vida. Aprendimos a pensar más allá de los ingredientes que tienes delante. Pero lo que estábamos haciendo era experimentar y cuestionar todo: ¿por qué solo tenemos que alimentar nuestro estómago y nuestro cerebro dentro de los parámetros que conocemos? ¿Por qué comer no puede también alimentar nuestro cerebro, nuestros sentidos, más allá de lo que nos sentimos cómodos?

¿Qué consejo le daría a un joven aspirante a chef que recién comienza?

Aprenda los conceptos básicos y apréndalos bien. Tienes que entender la tradición, la historia. No puede innovar y ser creativo a menos que los domine.

¿Por qué crees que España se ha convertido en un país tan importante en la gastronomía internacional?

España tiene una larga historia de increíble tradición culinaria, pero nunca ganó el mismo reconocimiento que otros países europeos como Francia e Italia, que creo que hicieron un mejor trabajo exportando sus tradiciones y recetas. Durante mucho tiempo la cocina española fue incomprendida fuera de España. La gente pensaba que solo éramos mala paella, mal gazpacho y mala sangría, lo que bien hecho puede ser muy bueno pero nadie lo sabía. Luego, en la década de los 80, España experimentó una evolución en la que la gente se sentía más libre y quería expresarse, así que empezaste a ver esto en el arte, la música y, por supuesto, en la cocina. Contamos con chefs que innovan y experimentan con técnicas modernas y superan los límites de lo que creíamos posible. En Cataluña fácilmente podíamos mirar más allá de la frontera con Francia y ver lo que estaban haciendo con la nouvelle cuisine, pero luego comenzamos a notar que Francia y Europa estaban comenzando a mirarnos y replicar y aprender de las técnicas modernas que salían de España. Estados Unidos y el resto del mundo tardaron un poco más en vernos como un destino culinario, pero creo que fue el boom creativo de España lo que hizo que la gente nos prestara atención y aprendiera más sobre nuestras tradiciones. Ahora vemos que los mejores restaurantes del mundo están en España y algunos de los chefs más respetados del mundo son españoles como Ferran Adrià, Juan Mari Arzak y su hija Elena, Martín Berasategui, Hilario Arbelaitz, Andoni Luis Aduriz, Quique Dacosta, y muchos más. Y ahora solo en este momento podemos crear un programa culinario dedicado a la cocina de España. El programa del que soy decano en el ICC no se parece a ningún otro en el mundo. Veo que se está convirtiendo en un programa muy importante en el mundo culinario.

¿Tienen los chefs una responsabilidad social más allá de simplemente alimentar a las personas con honestidad en sus restaurantes?

Como chefs, somos los expertos en alimentos, por lo que cuando la gente se sienta a la mesa para hablar sobre políticas alimentarias, facturas agrícolas, ayuda internacional, nutrición infantil, los chefs deberían estar en esa mesa. Sí, cocinamos para unos pocos en nuestros restaurantes, pero tenemos el poder y el conocimiento para cocinar y alimentar a muchos. La comida es nuestro recurso más importante, por lo que la gente de la comida del mundo debería trabajar para hacerla segura y sostenible para todos y creo que en los próximos años los chefs seguirán desempeñando un papel más importante para convertirse en parte de la solución.

¿Cómo se involucró con Haití y qué está haciendo allí?

Estaba en las Islas Caimán con mi familia cuando el terremoto azotó Haití en 2010. Me asombró cómo dos islas tan cercanas entre sí podían sentirse como mundos separados. Cuando me enteré de lo que estaba pasando, supe que, como chef, podría estar haciendo más para ayudar. Fui a Haití con algunas cocinas solares y algunos amigos y viajamos a diferentes pueblos y cocinamos comidas para que la gente les mostrara cómo usar esta tecnología. Fue entonces cuando me enamoré del país, la gente, la cocina y su espíritu. Creé World Central Kitchen en 2010 y ahora tenemos algunos proyectos en Haití, incluido uno con el que estamos construyendo una panadería sostenible en el orfanato Zanmi Beni, y estamos lanzando un programa de cocina en la escuela Elie DuBois para empoderar a las mujeres jóvenes de Haití. . En este momento, estoy trabajando en un proyecto de televisión en el que viajaremos por todo el país mostrando la asombrosa gastronomía y la belleza del país. Para mí, este es un país fascinante lleno de posibilidades, por eso quiero mostrar Haití bajo una nueva luz. Quiero que la gente vea lo rica que es la cultura. Creo que en los próximos años Haití tiene el potencial de convertirse en un gran destino turístico. Y es sólo un vuelo de dos horas desde Miami.

¿Qué proyecto de futuro, real o imaginario, te emociona más?

¿Qué pasa si podemos hacer un restaurante de comida rápida que no tenga carne ni papas fritas? Imagina que algún día ese sería el restaurante más exitoso….


Traiga su apetito: celebre el segundo Food Bowl de Los Angeles Times durante todo el mes de mayo

Este mes de mayo, durante los 31 días completos del mes, organizaremos una cena y todos están invitados. El segundo Food Bowl anual de Los Angeles Times, nuestro festival gastronómico de un mes, está regresando, con más de 200 cenas, paneles de discusión, proyectos de voluntariado y otros eventos que celebran la diversa escena culinaria de Los Ángeles.

Además de traer chefs invitados de todo el mundo y con la participación de muchos chefs, agricultores, restauradores, camareros y gente de la comida del sur de California, el festival está diseñado para promover conversaciones y recaudar fondos para combatir el desperdicio de alimentos, el hambre y la inseguridad alimentaria. Para obtener más detalles y un calendario de eventos, consulte la guía de 52 páginas en su periódico dominical o conéctese en línea.

Como lo expresó sucintamente nuestro crítico de restaurantes Jonathan Gold: “El Food Bowl de este año es el festival gastronómico más grande de la historia de Los Ángeles. Y casi no puedo esperar ". Este año, Gold presentará el segundo Gold Award, otorgado el año pasado a Wolfgang Puck, a Susan Feniger y Mary Sue Milliken de Border Grill. El premio al Restaurante del Año, otorgado el año pasado a Roy Choi y Locol de Daniel Patterson, se anunciará en la fiesta de lanzamiento de Things in a Bowl el 30 de abril en el restaurante Rossoblu del centro de la ciudad.

El evento de la noche de apertura del Food Bowl es el 1 de mayo con el chef José Andrés, "Cambiando el mundo a través del poder de la comida", presentado por L.A. Kitchen en el Wiltern.

Un grupo de chefs y otros organizarán o participarán en cenas, paneles de discusión, clases, ventanas emergentes y otros eventos. Junto a Feniger, Milliken y Andrés en el festival estarán Carlos Salgado (Taco Maria), Yu Bo (Yu's Family Kitchen, China), Fuchsia Dunlop (Reino Unido), Yoshihiro Narisawa (Narisawa, Japón), Virgilio Martínez (Central, Perú), Diana Kennedy (México), Ben Shewry (Attica, Australia), Michael Voltaggio (Ink.well), Niki Nakayama (n / naka), Nyesha Arrington (Nativa), Bricia Lopez (Guelaguetza), Josef Centeno (Orsa & amp Winston), Wolfgang Puck (Spago), Gabriela Cámara (Contramar, México), Sara Kramer y Sarah Hymanson (Kismet), Monique Fiso (Hiakai, Nueva Zelanda), Daniel Humm (Eleven Madison Park, NoMad) y Nancy Silverton (Mozza).

También traemos de vuelta Night Market, un festival callejero de cinco días con más de 50 vendedores de comida, además de áreas de entretenimiento y comedores al aire libre, que se lleva a cabo en el Grand Park del centro de la ciudad del 16 al 20 de mayo. La novedad de este año será el Festival de Cine de Oro, un mini festival de cine comisariado por Gold con proyecciones en varios barrios de la ciudad.

Otros eventos especiales incluyen un homenaje al difunto chef de Jitlada Tui Sungkamee, un festival de pizza que celebra muchas de las pizzerías de Los Ángeles con el invitado especial Enzo Coccia, de Nápoles, Italia, una venta de pasteles benéfica con los principales pasteleros de Los Ángeles, el segundo pollo frito anual. fiesta y el regreso de Beast Feast.

Este año, presentamos No Beast Feast, una celebración de la cocina vegetal, y todas las ganancias se donarán a Girls Inc. y los programas de liderazgo de mujeres de la Fundación James Beard para apoyar el avance de las niñas y el empoderamiento de las mujeres en el Industria de la hospitalidad.

Va a ser un excelente mes de comida, por lo que esperamos que tenga apetito y se una a nosotros.


Presentamos mi nuevo programa de MSNBC, What & # 8217s Eating America

La serie original de cinco partes se estrena el domingo 16 de febrero a las 9 p.m. ET con el invitado especial y chef humanitario José Andrés.

What's Eating America, presentado por el chef y personalidad de televisión cuatro veces galardonado con el premio James Beard Andrew Zimmern, se estrena el domingo 16 de febrero a las 9 p.m. ET con un episodio especial de dos horas de duración con el galardonado chef y humanitario José Andrés.

En cada uno de los cinco episodios de la serie, Zimmern viaja por el país para explorar algunos de los problemas políticos más provocativos que afectan a los estadounidenses hoy en día: inmigración, cambio climático, adicción, derecho al voto y atención médica, a través del lente de la comida. Zimmern busca las historias inspiradoras de las personas más afectadas por estos problemas y aquellos que buscan cambiarlos:

  • Domingo 16 de febrero de 9 a 11 p.m. ET: "Who's Feeding America" - En el primer episodio, Andrés se une a Zimmern para revelar el papel que juegan los inmigrantes en poner comida en la mesa de Estados Unidos. A lo largo del estreno, Zimmern y Andrés van detrás de escena para desentrañar las políticas de inmigración de Estados Unidos y cómo la industria alimentaria utiliza mano de obra migrante e inmigrante a diario.
  • Domingo 23 de febrero de 9 a 10 p.m. ET: "recocido" - El sistema alimentario de EE. UU. Se ve muy afectado por el cambio climático. Zimmern viaja a Milwaukee, Wisconsin, donde el pez perca nativo está desapareciendo de las cálidas aguas del lago Michigan. En Nueva Jersey, conoce a científicos que crean la granja del futuro donde se cultivan verduras frescas dentro de una acería reconvertida en lugar de granjas.
  • Domingo 1 de marzo de 9 a 10 p.m. ET: "La historia de un chef" - Zimmern, un ex adicto que ahora tiene 30 años de sobriedad, revela cómo encontró su camino de la falta de vivienda a la recuperación a través de la comida y la cocina. En este conmovedor episodio, se centra en el creciente problema del alcohol y la adicción en el negocio de los restaurantes y cómo puede ofrecer un camino a seguir para quienes se están recuperando.
  • Domingo 8 de marzo de 9 a 10 p.m. ET: "Un asiento en la mesa" - Para explorar por qué muchos estadounidenses están excluidos de las urnas, Zimmern se embarca en un viaje a través de los estados del sur del campo de batalla. Para encontrar respuestas, comparte comidas con activistas del derecho al voto, se reúne con delincuentes reformados que luchan por recuperar sus derechos y cuestiona a los políticos detrás de los proyectos de ley de registro de votantes.
  • Domingo 15 de marzo de 9 a 10 p.m. ET: "El fracaso de los alimentos frescos" - Zimmern viaja al corazón del país para explorar el estado de la atención médica de Estados Unidos, donde la población consume más alimentos procesados ​​que nunca. El episodio analiza la relación entre la alimentación y la salud en los EE. UU.

“No hay momento más importante que ahora para contar historias sobre cívica, política y cultura a través de la comida”, dijo Andrew Zimmern. “La comida, después de todo, es el lenguaje del amor de nuestro discurso nacional. El civismo en la mesa de la cocina y la política alimentaria han estado ausentes de nuestro diálogo a este nivel durante mucho tiempo. No puedo esperar a que los espectadores vean un programa entretenido que profundice en los temas importantes de nuestro día ".


Karen Washington

Cofundador de Productores urbanos negros y Rise & amp Root Farm
Condado de Orange, Nueva York

Karen Washington odiaba los tomates hasta que probó uno recién salido de la vid en el jardín de su propio jardín en el Bronx en 1985. Washington se dice a sí misma que le da crédito a este "tomate que cambió mi mundo" por despertar su pasión por el cultivo de alimentos. Tres años más tarde, ayudó a iniciar un jardín comunitario en el lote vacío al otro lado de la calle a través de una iniciativa de agricultura urbana de los Jardines Botánicos de Nueva York. Casi al mismo tiempo, Washington, entonces fisioterapeuta, comenzó a aprender más sobre la intersección del acceso a alimentos saludables con las enfermedades relacionadas con la dieta, el racismo y la pobreza. “Me di cuenta de que se trataba de más que cultivar alimentos”, dice Washington.

Desde entonces, Washington se ha convertido en un líder en los movimientos de agricultura urbana y justicia alimentaria de la ciudad de Nueva York, habiendo empoderado a las comunidades marginadas para cultivar sus propios productos frescos y nutritivos durante más de tres décadas. Se convirtió en miembro de la junta de los Jardines Botánicos de Nueva York para ayudar a los vecindarios del Bronx a convertir sus lotes baldíos en jardines comunitarios. En 1998, cofundó La Familia Verde, una coalición de jardinería cuyo mercado de agricultores ayuda a abastecer al Bronx con verduras frescas. En 2010, Washington llevó sus esfuerzos a todo el país con Black Urban Growers (BUGS), que apoya a los jardineros y agricultores negros en ciudades y áreas rurales. Washington, quien ganó el Premio al Liderazgo de la Fundación James Beard por su trabajo en 2014, también forma parte de la junta de varias organizaciones de base de cultivo de alimentos que promueven la agricultura urbana, el acceso a los alimentos y la salud pública, incluidas Farm School NYC, SoulFire Farm y Solo comida. Hoy, Washington es copropietario y productor orgánico en Rise & amp Root Farm, una granja de vegetales de cinco acres en el norte del estado de Nueva York.

Si bien gran parte del día a día de Washington se trata de cultivar alimentos y ayudar a las comunidades de color a aumentar la abundancia de alimentos vegetales frescos y nutritivos en sus dietas, esto está indisolublemente ligado a desafiar los sistemas racistas y opresivos que hacen que su trabajo sea tan necesario. “Se gana dinero a costa de las personas que están enfermas y que son pobres”, dice Washington. "Se trata de intentar romper ese ciclo". A Washington le gustaría que se invirtieran más recursos para ayudar a las personas a aprender a obtener fuera de las líneas de despensa de alimentos (a través de la educación comunitaria en STEM y el espíritu empresarial, por ejemplo), dice, y en última instancia, "controlar su propio sistema alimentario".

YO: ¿Qué le gustaría que la gente supiera sobre su misión?

Washington: Que soy una persona corriente que intenta hacer cosas corrientes. No me preocupan los elogios. Es sólo que ves injusticia y la llamas.Hay algunas personas que tienden a rehuir o decir: "No es mi problema", y cierran la puerta. Y hay otros que ven un problema o una injusticia y lo desafían. Cuando ves injusticias y dices algo, a veces, lo creas o no, es la verdad lo que te libera. Así es como yo lo veo.

YO: ¿Cómo ha influido la pandemia en su trabajo?

Washington: Realmente exacerbó los problemas que ya teníamos en lo que respecta al hambre y la pobreza. Se están perdiendo vidas de personas, y luego ver realmente en mi vecindario a gente en filas obteniendo comida para sobrevivir, fue desgarrador.

COVID ha cambiado todo el paradigma no solo del sistema alimentario sino del sistema económico. La gente ha perdido sus trabajos, la gente ha perdido negocios. Entonces, ¿cómo salimos de COVID con un sistema alimentario que es más justo y equitativo? ¿Cómo ponemos más énfasis en asegurarnos de que estos empleados reciban salarios dignos y estén protegidos? Porque este es el comienzo. Probablemente haya más virus por venir. ¿Cómo nos preparamos, no solo en términos de comida, sino económica y emocionalmente?

YO: ¿Cómo le parece el futuro de la alimentación saludable?

Washington: Que todos tengan acceso a frutas frescas y productos agrícolas y agua limpia, que es un derecho humano para todos. No es para algunos, no es para los ricos, pero es para todos.


Después de 40 años e innumerables recetas, el editor de Taste de Star Tribune se despide

En 1979, mientras estaba en la escuela de posgrado en periodismo, con un trabajo paralelo como editor de un periódico comunitario, fijé mi mirada en un puesto de reportero en el Minneapolis Star, que leo a diario, o en su competidor, el Minneapolis Tribune, que leí a diario. seguido por su diseño.

Mientras hojeaba la sección Star's Taste los miércoles, algo me llamó la atención más allá de la extravagancia gastronómica semanal con deslumbrantes portadas de carteles: había un montón de firmas independientes.

¿Podría la sección de comida ser una puerta trasera a la sala de redacción? Le ofrecí una historia a su editor sobre una granja de verduras cerca de Osseo, luego una novedad, y, para mi deleite, ella me dio el visto bueno. Con eso, estaba en camino.

Un año después, con un niño de 9 meses en casa, entré en Star como editor de texto a tiempo parcial donde, para mi sorpresa, trabajaba con historias de Taste, entre otros artículos. Ganando $ 6 la hora, con cuidado de niños a $ 1,50 la hora, me di cuenta de que, después de los impuestos y las horas que pasaba en el autobús, básicamente trabajaba gratis. "Seguro que espero que esto valga la pena a largo plazo", pensé.

Cuarenta años después, debo decir, los años en el Star Tribune fueron mucho más allá de mis expectativas. Qué carrera tan gloriosa, inspiradora y desafiante ha sido: una maratón, no un sprint.

Y ahora estoy listo para seguir adelante, no para "jubilarme" (los escritores nunca se jubilan), sino para trabajar en mis propios proyectos literarios sin fechas límite diarias, aunque todavía hay que juzgar el Concurso de Galletas Navideñas de este año (porque algunas fechas límite importan más que otras) .

Hoy marca el aniversario del primer número de la sección Taste, publicado hace 51 años, el 1 de octubre de 1969. Estoy orgulloso de haber sido parte de este esfuerzo colaborativo y galardonado durante cuatro de sus cinco décadas, y de servir como su historiador de facto.

Animado por la publicación de mi primera historia, ofrecí más a la sección Taste fuera de mis funciones de edición, y pronto reemplacé a "freelancer" por el redactor de Star.

El enfoque de esos artículos reflejaba mi mundo, el de los niños y la comida, que resultó en historias sobre clases de nutrición al aire libre, un “restaurante” escolar con estudiantes como cocineros y comida casera para bebés.

Cuando Star y Tribune se fusionaron en 1982, y el equipo de Taste necesitaba un escritor, fui el primero en preguntar. El 22 de abril de ese año, me presentaron a los lectores en un número con una ilustración de portada sobre "Pan-demonium". (A los escritores de gustos les encantaban los juegos de palabras y, como era de esperar, la portada presentaba al dios mítico Pan, con flauta). Se centró en los utensilios de cocina, un tema determinado un año antes por el muy organizado equipo de Taste.

En 1994, fui nombrado editor de alimentos. Mi misión era actualizar Taste visualmente y mirar historias de comida de una manera menos tradicional. Más de 26 años y más de 1.350 secciones de Cata, lo hicimos.

Cocinar no era nuevo para mí cuando me puse el manto de Taste. Durante varios años, había trabajado en el verano como guía aprendiz en dos campamentos silvestres: Camp Amnicon en la orilla sur del lago Superior en Wisconsin, y Wilderness Canoe Base, al final de Gunflint Road en las afueras de Grand Marais, Minnesota.

Además de dominar a remar y transportar una canoa, aprendí a cocinar a fuego abierto, experimentando con la técnica y la cantidad limitada de ingredientes que llevábamos por el sendero. Dominaba el horno reflector para hacer pasteles y pan con una fogata y me sumergí en el entrante de masa madre, que se mantenía caliente y vivo en un saco de dormir.

Más allá de eso, muchos de mis recuerdos favoritos han estado alrededor de una mesa o en la cocina con los cocineros de mi familia extendida. Para los estándares actuales, la comida en esos primeros años era modesta, pero las risas y las lecciones crearon recuerdos cálidos que me han guiado a lo largo de mi vida. La importancia de compartir el pan con la familia y los amigos no solo me moldeó como adulto, sino que también influyó en mi enfoque como editor de Taste.

Pensé que estaría en Taste por un corto tiempo y luego pasaría a un ritmo de noticias donde había más prestigio. Resulta que pocos escritores abandonan la sección de comida, y yo no fui la excepción. ¿Qué no le gustaba de la comida? Los lectores nos dieron la bienvenida a sus hogares: cocineros, empresarios y el chef ocasional de todas las historias inspiradas de Twin Cities, más de 2500 para mí solo. Donde una vez planeé ser profesor de inglés, mi papel como periodista se sentía como si tuviera toda el área metropolitana como aula.

Y en todo momento, fue un papel familiar. Mi primera descripción de trabajo incluía probar ocho recetas a la semana, lo que mantenía a mi hogar bien alimentado, aunque no siempre satisfecho con lo que había en el plato. (Una historia de portada sobre el repollo, con una semana de recetas relacionadas, fue la más difícil de enfrentar).

Pero Taste fue más allá de las recetas y de los límites de la ciudad. En 1982, bajé a la cocina de la planta baja de La Côte Basque en la ciudad de Nueva York para entrevistar a un nativo de Minneapolis a cargo de los platos de pescado del restaurante. Un vuelo a Hibbing, Minnesota, en 1983 se centró en su crisis alimentaria debido al desempleo en Iron Range. Hubo incursiones a Duluth, la primera en 1992 para escribir un perfil de la autora de libros de cocina Beatrice Ojakangas, luego con 14 libros a su nombre (ahora 30).

Un viaje por Gunflint Trail en 1998 ofreció una muestra de la muy comentada comida del chef Ron Berg en Gunflint Lodge. Múltiples viajes a Washington, DC y la Casa Blanca se centraron en la comida, con comidas en la Embajada de España (y una lección previa sobre etiqueta diplomática) y años después en la Embajada de Suecia (mucho más informal). En 2015, sorbí ramen y sorbí sake en Tokio. Sí, de hecho, la comida no tenía nada de rutinario.

Abordamos temas alejados del mundo de las recetas en un momento en el que ninguna otra sección de alimentos lo hacía (almuerzos escolares en 1989, historia alimentaria de Minnesota en 2001, hambre en las Ciudades Gemelas en 2002, obesidad en 2003 y 2004) y lo hicimos con profundidad y claridad. que continuó a lo largo de los años. Taste nunca fue una "página de mujeres" tradicional. La sección se hizo conocida a nivel nacional por sus temas aventureros, diseño y sentido del humor.

Mis historias favoritas fueron las que me hicieron reír. Nuestras parodias de Halloween durante varios años formaron parte de esa lista, incluida una "entrevista" (alerta de noticias falsas) con Creature From the Black Legume.

“No soy cocinero”, proclamó Richard Nixon en un número del 4 de julio basado en citas históricas que recibieron un poco de ayuda de Taste. “No preguntes qué te puede traer el picnic, pregúntate qué puedes traer al picnic”, según John F. Kennedy. "Lee mis labios: no hay recetas nuevas", anunció George H.W. Arbusto. "Lo único que tenemos que temer es la salmonela en sí", de Franklin D. Roosevelt.

Y luego estaba Grapegate, el error del New York Times que designó la ensalada de uva como un plato clásico de Minnesota. Siguió la indignación, al estilo típico local, con un trasfondo de humor y mucha indignación. La historia apareció en la columna del defensor del pueblo del NYT y en la portada del Star Tribune.

Hubo delicias a lo largo de las décadas: almuerzo con Julia Child en Minneapolis, donde tuvo su primer bocado de lucioperca y me dio un paseo en sus charlas en automóvil con chofer con Jacques Pépin y casi todos los autores de libros de cocina en los EE. UU. En el escenario con José Andrés de World Central Kitchen (que parecía conocer a todo el mundo, así que le pregunté si conocía a Oprah, y después de una respuesta vagabunda, sonrió y dijo "Sí, conozco a Oprah", mientras la audiencia rugía). Pesca con Magnus Nilsson en Lindstrom, Minnesota, él del restaurante sueco Fäviken. Entrevistas con Anthony Bourdain y Frances Mayes (de la fama de Toscana).

A lo largo de los años, dimos la bienvenida a las voces de muchos escritores nuevos, incluida la autora Amy Thielen, que ahora completa su tercer libro, que comenzó en las páginas de Taste y luego aterrizó en Food Network. "

Pronto descubrí que escribir sobre comida requiere tanto ingenio, ingenio y diligencia como informar sobre cualquier otro tema de noticias. Simplemente sabe mejor.

La sección Taste prosperó gracias a sus lectores. Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos han iluminado mi día en muchas ocasiones y han desafiado mis suposiciones en los demás, siempre para mejor. Muchas gracias, lectores, por su apoyo y aliento durante décadas.

Pero antes de irme, todavía tengo un consejo:

Mantenga calientes los alimentos calientes y fríos los alimentos fríos. Y lávese las manos antes y después de cocinar. Esa es prácticamente la base de la seguridad alimentaria.

Y, como siempre les digo a mis hijos, no es más trabajo hacer que una comida sepa bien que hacer que tenga un sabor aburrido. Solo necesitas conocer algunos trucos culinarios. Aprenderlos y comer bien de por vida (una variación del proverbio “Dale un pescado a un niño y alimentarás al niño por un día enséñale a pescar y lo alimentarás de por vida”).

Como viene siendo cierto desde hace más de 50 años, puedes averiguar cómo en Taste.

Todos tenemos que empezar en algún lugar. Debo haber estado en la escuela primaria cuando ordené mi primer libro de cocina, "Joys of Jell-O", de la compañía, enviando seis tapas de cajas de paquetes de Jell-O y 25 centavos (aún anotado en la última página del libro) . Comíamos mucha gelatina cuando era pequeño y este libro me inspiró. Guau. Todo lo que puedes hacer con esas cosas coloridas y ondulantes: látigo. Ponlo en capas. Moldearlo. Suspenda fruta en ella. Hipnotizado, me abrí camino a través de lo que en realidad era un voluminoso folleto publicitario.

Recientemente ordené una nueva copia en Amazon, la mía desapareció hace mucho tiempo. Mis nietas lo encontraron en mi estantería este verano y suplicaron que lo “cocináramos” a nuestra manera. Lo hicimos hasta que se dieron cuenta de que, después de todo, no les gustaba mucho el sabor de la gelatina.

Luego vino "The Hippie Cookbook", de Gordon y Phyllis Grabe. En 1972, cuando me dirigía a mi primer apartamento universitario, un familiar de California me envió este, un verdadero clásico de su época. Nunca cociné con él (y es posible que haya puesto los ojos en blanco cuando lo desenvolví). Hay instrucciones sobre cómo hacer una bolsa marrón para una marcha por la paz, y las recetas incluyen arroz integral, gelatina ("Eat Your Light Show" con capas de sabores), pan de la Madre Tierra, frijoles comunales, cazuela de buen karma y un capítulo sobre cómo cocinar con el motor de su automóvil, denominado "Peregrinos que siguen el sol, viajeros de festivales de rock y convoyes para esquivar corrientes de aire ..."

Me han preguntado si hay algún alimento que no comeré. Solo hay uno que soy reacio a mordisquear, y ese es el conejo. Amo, amo, amo a los conejos domésticos y he tenido muchos a lo largo de los años. Y no quiero comerlos más de lo que me gustaría comerme un perro como mascota. Prohibí todas las recetas de conejo en Taste hasta que mi colega Rick Nelson me convenció de que le regalara una a un chef. Di el visto bueno, pensando que tal vez debería relajarme. Pero lo lamenté, y nunca ha habido otro en Taste.

Los críticos han elogiado a Taste a lo largo de los años, cuyos escritores ganaron:

• Cuatro premios James Beard, incluida su primera Mejor Sección en 2003, y cinco nominaciones adicionales.

• Un Emmy regional para un video de Baking Central con los empleados Kim Ode y Lee Svitak Dean en 2010.

• Reconocimiento en 2008 para Lee Svitak Dean en la revista Saveur como uno de los cinco principales editores regionales de alimentos en los EE. UU.

• 26 premios de la Asociación de Periodistas de la Alimentación.

• Numerosos premios del concurso Penney-Missouri Lifestyles, Society for Feature Journalism, Society of News Design, Society of Professional Journalists, Le Cordon Bleu World Media Awards y Les Dames d'Escoffier.


Biden dice que EE. UU. No tiene un problema de escasez de alimentos, 'tenemos un problema de liderazgo'

El exvicepresidente Joe Biden dijo el martes que Estados Unidos tiene "un problema de liderazgo" sobre la alimentación y la nutrición frente a la pandemia que ha paralizado la red de distribución de alimentos.

"No tenemos un problema de escasez de alimentos, tenemos un problema de liderazgo", dijo Biden durante un ayuntamiento virtual de Yahoo News sobre temas de seguridad alimentaria que también contó con el chef y activista de alimentos José Andrés.

Biden, el presunto candidato demócrata a la presidencia que se enfrentará a Trump en las elecciones generales de noviembre, criticó a su rival republicano por proponer recortes a los cupones de alimentos en su presupuesto de 2021.

“En primer lugar, el presidente debería dejar de intentar recortar el programa SNAP, que es esencialmente el programa de cupones para alimentos. En medio de esta crisis, de hecho, está recortando los cupones de alimentos. Quiere cortar el acceso a los cupones de alimentos, o SNAP, como se le conoce ".

Bajo el fuego de los críticos demócratas, la administración Trump anunció el mes pasado que retrasaría la imposición de requisitos laborales estrictos para quienes buscan cupones de alimentos.

Andrés es un nativo de España que vive en los Estados Unidos y además de tener restaurantes en varias ciudades se ha convertido en un activista por los cupones de alimentos y la nutrición. Dijo que la comida era una parte integral de la seguridad nacional de Estados Unidos. “Tenemos que empezar a tomarnos la comida en serio”, dijo. “Los alimentos deben tratarse como un problema de seguridad nacional. Necesitamos un director nacional de alimentación y nutrición ... parte del Consejo de Seguridad Nacional ".

En cuanto a los esfuerzos de estímulo del gobierno federal hasta ahora para ayudar a quienes más lo necesitan, Biden dijo que no estaba impresionado.

"Todo el dinero que el Congreso ha aprobado para ayudar a las personas en esta extrema necesidad no va a las personas adecuadas", dijo Biden. “No llega a esas tiendas familiares. No está llegando a las personas que necesitan poder pagarles a los trabajadores para que permanezcan en la nómina. No está llegando a las personas que necesitan alivio, por lo que simplemente no se está haciendo muy bien ".

Biden culpó a la administración por no tomar medidas agresivas para trasladar los alimentos de las granjas a los consumidores. "Tenemos mucha comida, la están destruyendo", dijo. "El presidente podría haber ordenado al gobierno que comprara alimentos a los agricultores y los enviara a los bancos de alimentos".

Biden elogió a los trabajadores del servicio de alimentos que estaban “arriesgando sus vidas para asegurarse de que nosotros. tienen la capacidad de comer, la capacidad de poder seguir sobreviviendo ".

"Son el alma de Estados Unidos", dijo Biden.

haga clic aquí para conocer las últimas noticias y actualizaciones sobre el coronavirus. Según los expertos, las personas mayores de 60 años y las personas inmunodeprimidas siguen siendo las que corren mayor riesgo. Si tiene alguna pregunta, consulte la CDC y De la OMS guías de recursos.

Hombre asesinado mientras caminaba a casa a su apartamento, dice la policía de Carolina del Sur

No se han realizado arrestos y los investigadores están tratando de determinar el motivo del tiroteo mortal.

Sanders dice que los estadounidenses & # x27 deberían bajar el tono de la retórica & # x27 sobre Israel-Palestina y & # x27 unir a la gente & # x27

El senador Bernie Sanders (I-Vt.) Dijo el domingo `` deberíamos bajar el tono de la retórica '' cuando se le preguntó sobre un repunte en los ataques contra el pueblo judío en los Estados Unidos en la última semana que al menos parece estar correlacionado con los combates que estalló entre Israel y Hamas en el extranjero. CBS News & # x27 John Dickerson trató de evaluar la opinión de Sanders & # x27 sobre la idea de que algunos legisladores demócratas pueden haber contribuido inadvertidamente al "vitriolo" contra los judíos estadounidenses con sus duras críticas al gobierno israelí. Dickerson señaló específicamente que algunos miembros del Congreso, probablemente refiriéndose a Sanders & # x27 aliados, representantes Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) y Rashida Tlaib (D-Mich.), Se han referido recientemente a Israel como un estado & quotapartheid. & Quot; Sanders no se dirigió a nadie, directa o explícitamente, cómo se siente sobre el uso de & quotapartheid, "pero sí dijo que el" trabajo de los Estados Unidos es unir a la gente ". Algunos creen que el término" apartheid "describe el trato israelí a los palestinos ha aumentado el nivel de vitriolo que ha contribuido a los recientes ataques antisemitas. ¿Está de acuerdo el senador Bernie Sanders (I-VT)? “Creo que deberíamos bajar el tono de la retórica”, le dice a @jdickerson. pic.twitter.com/COGgCo6Xga - Face The Nation (@FaceTheNation) 23 de mayo de 2021 Sanders, quien ha sido crítico tanto con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y con el gobierno de # x27 como con Hamas, también adoptó una postura algo intermedia cuando él y Dickerson discutieron las políticas de Estados Unidos con respecto a la cuestión israelí-palestina. El senador dijo que Washington debe "desarrollar un enfoque imparcial del conflicto", lo que significa ser tanto "a favor de Israel" como "a favor de Palestina", aunque sigue siendo un partidario de retrasar la venta de armas a Israel. “Dado el increíble sufrimiento en Gaza. Creo que Estados Unidos tiene que desarrollar un enfoque imparcial del conflicto palestino-israelí ”, dice el senador Bernie Sanders (I-VT). "Tenemos que ser pro-Israel, pero tenemos que ser pro-palestinos". pic.twitter.com/LXMMGPXRVJ - Face The Nation (@FaceTheNation) 23 de mayo de 2021 Más historias de theweek.com Boicot de los Juegos Olímpicos de 2022 5 caricaturas desenfrenadamente divertidas sobre la resistencia del Partido Republicano a la Comisión del 6 de enero Angelina Jolie permanece perfectamente quieta, sin ducharse, cubierta de abejas por Día mundial de las abejas

AnuncioColoque una bolsa en el espejo de su automóvil cuando viaje

Trucos de limpieza de coches brillantes que los distribuidores locales desearían que no supieras

Lauren Boebert dijo que no había habido una sola muerte por COVID-19 en Texas desde que las restricciones de máscaras terminaron en marzo. Los datos muestran que, de hecho, miles habían muerto.

3.600 texanos han muerto por COVID-19 desde el 2 de marzo, que fue el día en que se levantaron las restricciones, dijo el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.

& # x27Tuvo que abrazar a su pequeño mientras moría & # x27: familia de 6 años & # x27s, policía de California busca al tirador en una muerte por furia en la carretera

El niño, identificado por la familia como Aiden Leos, estaba en el asiento trasero del auto de su madre cuando otro conductor le disparó y lo mató, dijeron las autoridades.

Verstappen gana el GP de Mónaco, lidera el título de F1 de Hamilton

Max Verstappen tomó la delantera en la carrera del campeonato de Fórmula Uno por primera vez en su carrera con una victoria dominante el domingo en el Gran Premio de Mónaco, su primera victoria en el circuito tan aclamado. Verstappen tomó el control de la carrera desde la salida desde la segunda posición, en parte porque el pole sitter Charles Leclerc no comenzó la carrera como resultado de un problema mecánico. Verstappen se lanzó frente a Valtteri Bottas y lideró de principio a fin para su segunda victoria de la temporada y la duodécima de su carrera.

Funcionarios israelíes & # x27regret & # x27 bombardean la oficina de AP en Gaza mientras comienza la limpieza posterior al alto el fuego

Funcionarios israelíes han expresado en privado su "arrepentimiento" por volar una torre en la Franja de Gaza que contenía oficinas de medios extranjeros, según surgió el domingo, cuando los palestinos comenzaron a limpiar las calles llenas de escombros del enclave. En la ciudad de Gaza, grupos de hombres y mujeres jóvenes utilizaron escobas para barrer el polvo y los escombros de las carreteras principales, mientras se realizaban vigilias al aire libre por las 248 víctimas de los ataques aéreos y el fuego de artillería israelíes. Los funcionarios estadounidenses estiman que el costo de reparar los hospitales, la escuela y la infraestructura dañados de Gaza ascenderá a varios miles de millones de dólares, mientras que Naciones Unidas dice que cientos de hogares han sido completamente destruidos. Se produjo cuando el New York Times informó que algunos oficiales militares israelíes ahora "lamentan" la decisión de atacar la torre de medios en la ciudad de Gaza, que contenía las oficinas de Associated Press, una importante agencia de noticias estadounidense, y la emisora ​​Al-Jazeera. Israel sostiene que el ataque aéreo estaba justificado ya que afirma que los activos de Hamas estaban en el edificio. El ejército israelí dio a los periodistas una hora para evacuar la torre y nadie murió en el ataque. Pero según el New York Times, algunos oficiales militares israelíes se habían opuesto al ataque aéreo y ahora lo consideran un "error". Un funcionario también consideró que el daño causado por el ataque a la reputación internacional de Israel superó los beneficios de destruir el equipo de Hamas, agrega el informe, que cita tres fuentes. Hamas niega que sus activos estuvieran en la torre de medios y ha acusado a Israel de cometer "crímenes de guerra" al atacar edificios civiles, aunque Israel lo rechaza. En una entrevista con el Telegraph el domingo, un alto funcionario de Hamas culpó a Israel por el estallido del conflicto en Gaza y advirtió que el estado judío estaba "jugando con fuego".

Jason Miller, exasesor de Trump, fue condenado a pagar 42.000 dólares por honorarios legales por una demanda fallida por difamación

Tras un caso fallido de difamación, Miller debe cubrir los honorarios legales del periodista según documentos judiciales revelados recientemente.

El exasesor de Trump, Michael Flynn, afirma que la pandemia de COVID-19 se fabricó para distraer la atención de las elecciones de 2020

El exasesor de Trump afirmó falsamente el viernes que la pandemia de coronavirus se inventó antes del 3 de noviembre "para hacerse con el control" de la sociedad.

Rusia y China & # x27 se comportarán responsablemente & # x27, dice First Sea Lord, mientras Carrier Strike Group zarpa

Se espera que Rusia y China se "comporten de manera responsable" y no respondan de manera imprudente al portaaviones británico, dijo el First Sea Lord, mientras el Carrier Strike Group de Gran Bretaña zarpa en su primer despliegue. El nuevo portaaviones insignia de Gran Bretaña, el HMS Queen Elizabeth, partió de Portsmouth el sábado por la noche para liderar seis barcos de la Royal Navy, un submarino de la Royal Navy, un destructor de la Marina de los EE. UU. Y una fragata de los Países Bajos en la mayor concentración de poder marítimo y aéreo para dejar el Reino Unido. en una generación. El despliegue global de siete meses es el despliegue operativo inaugural de Carrier Strike Group del Reino Unido. Los nueve barcos, más 32 aviones y 3.700 efectivos, atravesarán el Mediterráneo y el Océano Índico y seguirán hasta el Indo-Pacífico. Dada la proximidad a las fuerzas rusas en el Mar Negro y las afirmaciones asertivas de Beijing sobre áreas en disputa en el Mar de China Meridional, las tensiones internacionales podrían aumentar.

Bielorrusia apresura a un caza para obligar a un avión a aterrizar y arresta a un oponente

MOSCÚ (Reuters) - Las autoridades bielorrusas atacaron un avión de combate y señalaron lo que resultó ser una falsa alerta de bomba para obligar a un avión de Ryanair a aterrizar el domingo y luego detuvieron a un periodista de mentalidad opositora que estaba a bordo, lo que generó críticas en toda Europa. En el dramático incidente, descrito por un líder de la UE como un secuestro, un avión de combate MiG-29 de la era soviética escoltaba a un avión de pasajeros operado por Ryanair que volaba de Atenas a Lituania. El avión se desvió repentinamente a Minsk, la capital de Bielorrusia, donde las autoridades detuvieron al periodista Roman Protasevich.

Dominic Cummings dirá que Boris Johnson se saltó las primeras reuniones del COVID-19 para escribir un libro sobre Shakespeare para financiar su divorcio, temen a los asistentes

Los asesores del primer ministro británico, Boris Johnson, temen que el ex asesor principal Dominic Cummings utilice su comparecencia ante los parlamentarios para hacer afirmaciones perjudiciales.

A Ady le gustaría unirse a una familia cariñosa y cariñosa que pasará mucho tiempo con ella.

Conectarse con las personas y desarrollar relaciones son los puntos fuertes de Adylef, que se conoce con el nombre de Ady.

& # x27Puedes sentir la tensión & # x27: Una ganancia inesperada para los agricultores minoritarios divide la América rural

LaGRANGE, Missouri - Shade Lewis acababa de llegar de alimentar a sus vacas una tarde soleada de primavera cuando abrió una carta que podría cambiar su vida: el gobierno estaba ofreciendo pagar su préstamo agrícola de $ 200,000, parte de un nuevo programa de alivio de la deuda creado por los demócratas para ayudar a los agricultores que han soportado generaciones de discriminación racial. Fue un golpe de suerte para un joven de 29 años que ha pasado la última década ganándose la vida como el único granjero negro en su rincón del noreste de Missouri, donde los carteles que citan a Genesis bordean los campos de soja y las señales de tráfico advierten a los conductores que vayan más despacio porque es temporada de siembra. Pero el fondo de $ 4 mil millones ha enfurecido a los agricultores blancos conservadores que dicen que están siendo excluidos injustamente debido a su raza. Y ha sumergido a Lewis y a otros agricultores de color en una nueva guerra cultural por la raza, el dinero y el poder en la agricultura estadounidense. Suscríbase al boletín The Morning del New York Times "Puede sentir la tensión", dijo Lewis. "Hemos recibido mucho calor de los conservadores agricultores caucásicos". El alivio de la deuda es una compensación reservada para lo que el gobierno llama "agricultores socialmente desfavorecidos": trabajadores negros, hispanos, indígenas y otros trabajadores no blancos que han sufrido una larga historia de discriminación, desde violencia y robo de tierras en Jim Crow South hasta bancos y organizaciones federales. oficinas agrícolas que les negaban préstamos o beneficios del gobierno que iban a parar a los agricultores blancos. El programa es parte de un esfuerzo más amplio de la administración Biden y los demócratas en el Congreso para enfrentar cómo la injusticia racial ha moldeado la agricultura estadounidense, que es abrumadoramente blanca. Los grupos de defensa de los agricultores negros dicen que casi toda la tierra, las ganancias y los subsidios se destinan a las operaciones agrícolas más grandes y poderosas, lo que deja a los agricultores negros con poco. Pero en gran parte de las zonas rurales de Estados Unidos, los pagos amenazan con enfurecer aún más a los agricultores conservadores blancos. Los planes han generado miles de comentarios enfurecidos en foros agrícolas y están siendo combatidos por bancos preocupados por perder ingresos por intereses. Y algunos residentes rurales se han unido en torno a un nuevo eslogan, basado en la respuesta conservadora al movimiento Black Lives Matter: Todos los agricultores importan. Lewis es parte de una nueva generación de agricultores negros que se aventuran de nuevo en parcelas urbanas y pequeñas granjas rurales, impulsados ​​por el deseo de nutrir a sus comunidades con alimentos saludables y crear riqueza arraigada en la tierra. Al crecer en LaGrange, una ciudad de 950 a lo largo del río Mississippi, Lewis deslizaba un tractor John Deere de juguete por el apartamento de su madre y fingía que estaba cultivando la alfombra. Se unió a 4-H, grupos agrícolas y empresariales en la escuela secundaria. Comenzó a cultivar a los 19 años, con algunas vacas y sueña con terminar el día con su propia suciedad en las suelas de sus botas. “Estaba preocupado por él”, dijo su padre, Kevin Lewis. “Lo miro, niego con la cabeza y digo, & # x27¿Vale la pena? & # X27”. Puede ser una vida dura y solitaria. En 1920, los afroamericanos poseían aproximadamente el 14% de las granjas en los Estados Unidos. Pero después de un siglo de violencia racial, ejecuciones hipotecarias, migración a ciudades y consolidación de granjas, quedan menos de 49.000, lo que representa el 1,4% de los agricultores estadounidenses. La mayoría se concentra en el sureste y Texas. En estos días, los agricultores negros han forjado redes en línea que funcionan como sus propias oficinas agrícolas digitales caseras. Ellos celebran las primeras cosechas de nabos, preguntan si los fertilizantes hechos con peces pueden revivir las plantas marchitas y se compadecen de navegar los programas del gobierno y el aislamiento de ser los únicos agricultores negros en sus condados. "No tienes una red. No tienes una infraestructura. No hay nada ", dijo Sandy Thompson, quien inició un directorio en línea de agricultores negros en 2019 después de abandonar una búsqueda de tres años para convertir una parcela de 5 acres en las afueras de San Antonio en una granja de verduras. Thompson gastó $ 20,000 en equipo solo para que su cortadora de césped se atascara en el suelo arenoso. Llamó a las oficinas de extensión de la universidad, una fuente vital de orientación para los agricultores, pero dijo que nunca recibió ayuda. “No somos competitivos con los agricultores blancos”, dijo. "Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir". Los agricultores no blancos, que representan alrededor del 5% de los agricultores, dicen que luchan desproporcionadamente para obtener préstamos y subvenciones del gobierno. Recibieron menos del 1% de los miles de millones de dólares en subsidios que fluyeron al país agrícola el año pasado bajo el expresidente Donald Trump para compensar a los agricultores afectados por la pandemia de coronavirus y la guerra comercial con China. Lewis dijo que pasó años luchando financieramente y buscando crédito mientras construía su rebaño de ganado desde unas pocas vacas en un terreno alquilado hasta unas 200 vacas y terneros en más de 100 acres de su propia tierra. Al principio, dijo, los agentes agrícolas no respondieron sus llamadas. Banks se burló de sus planes. Algunos días, no podía permitirse el lujo de cargar gasolina en la camioneta roja que se paraba cuando iba a arreglar las cercas y esparcir estiércol en sus campos de alfalfa. Como muchos agricultores, tiene un segundo trabajo, en líneas de transmisión de energía. Conseguir que le liquidaran el préstamo del gobierno ahora podría cambiarlo todo. Dijo que podría pagar otros préstamos sobre su ganado, expandir el mosaico de campos que posee para competir con los agricultores establecidos y obtener financiamiento para construir una casa para que él y su esposa puedan escapar de su apartamento de una habitación. "Se abrirán muchas puertas", dijo. "Quizás estos bancos locales que no tenían tiempo para las minorías se abran ante nosotros". Pero varios de sus vecinos blancos en el condado de Lewis, donde el 77% de los votantes apoyaron a Trump en noviembre, lo ven de manera diferente. Ahora, se están desarrollando crudas conversaciones sobre la discriminación en la agricultura en los mercados de agricultores y en los canales de redes sociales rurales, donde la raza es a menudo un tema incómodo. "Es un montón de basura", dijo Jeffrey Lay, quien cultiva maíz y soja en 2,000 acres y es presidente de la oficina agrícola del condado. “Hablan de que quieren deshacerse de la discriminación. Pero ni siquiera piensan en el hecho de que nos están discriminando ". Incluso en un condado que es 94% blanco, Lay dijo que el enfoque renovado del gobierno federal en ayudar a los agricultores de color le hizo sentir que estaba perdiendo terreno, una señal para él de los cambios demográficos del país. "No puedo permitirme ir a comprar ese terreno de 5,000 acres", dijo. "Shade Lewis, calificaría para conseguirlo. Y eso está bien. Eso no me molesta. Pero no puedo ". Lewis siente las tensiones cuando entra en la gasolinera para tomar un Mountain Dew antes de alimentar a sus vacas por la mañana y cuando escanea los comentarios en Facebook o las noticias en RFD-TV, una especie de CNN para las zonas rurales de Estados Unidos. Las conversaciones con los agricultores blancos alrededor de LaGrange se vuelven tensas cuando cambian de los precios del maíz a los desafíos de ser un agricultor negro en una industria blanca. "Puedes sentarte aquí y hablar sobre la raza y las cosas por las que has pasado", dijo Lewis. "No entienden. Nunca lo entenderán ". Muchos agricultores de color han acogido con satisfacción el alivio de la deuda, que se incluyó en la ley de alivio del coronavirus de 1,9 billones de dólares, así como las medidas aún más ambiciosas propuestas por los demócratas para otorgar parcelas de hasta 160 acres a los agricultores negros. El Departamento de Agricultura tiene una serie de programas de larga data para servir a los agricultores socialmente desfavorecidos y estima que cerca de 16.000 tendrán préstamos pagados que fueron otorgados o respaldados por el gobierno. La agencia ha enviado miles de cartas a agricultores elegibles y espera que el dinero comience a fluir a principios de junio. Pero los residentes rurales molestos con los reembolsos los llaman racismo inverso. Los agricultores y ganaderos conservadores blancos de Florida, Texas y el Medio Oeste rápidamente demandaron para bloquear el programa, argumentando que el dinero prometido equivale a discriminación ilegal. America First Legal, un grupo dirigido por el ex asistente de Trump Stephen Miller, respalda la demanda de Texas, cuyo demandante es el comisionado de agricultura del estado. "Es anti-blanco", dijo Jon Stevens, uno de los cinco agricultores del medio oeste que presentaron una demanda a través del Instituto de Derecho y Libertad de Wisconsin, un grupo legal conservador. "¿Desde cuándo la agricultura se mete en este tipo de política racial?" El secretario de Agricultura, Tom Vilsack, defendió el programa de pago de la deuda en una sesión informativa en la Casa Blanca este mes y dijo que el alivio anterior del coronavirus había ido desproporcionadamente a los agricultores blancos. También dijo que el gobierno nunca había abordado los efectos acumulativos de años de discriminación racial contra los agricultores. “Sabemos con certeza que los productores socialmente desfavorecidos fueron discriminados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos”, dijo. "Hay una razón muy legítima para hacer lo que estamos haciendo". El uso de la raza en los programas federales ha sido objeto de litigio durante décadas, con una estrecha mayoría de la Corte Suprema que decidió en 1995 que es permisible solo si los programas están "estrechamente diseñados" para lograr un "interés gubernamental imperioso". Los tribunales generalmente han sostenido que las instituciones tienen un interés imperioso en remediar su propia discriminación pasada. Aún así, las demandas han sembrado preocupación e ira a través de las redes de agricultores negros. Algunos han pasado décadas luchando sin éxito para obtener su parte de acuerdos legales sobre la discriminación pasada por parte del Departamento de Agricultura. Ahora les preocupa que el dinero reservado para el pago de la deuda pueda retrasarse durante años en las impugnaciones legales. "Nos estamos quedando cortos", dijo John Wesley Boyd Jr., un agricultor de granos y frijoles de Virginia que también es fundador de la Asociación Nacional de Agricultores Negros. “En cualquier momento en los Estados Unidos, si hay dinero para los negros, esos grupos hablan y dicen lo injusto que es. Pero no es injusto cuando te escupen, cuando te llaman con epítetos raciales, cuando rompen tu solicitud ". Lewis dijo que trata de mirar más allá de las cuestiones raciales y que tiene una esposa blanca, suegros blancos y una familia blanca por parte de su madre. Pero ignorar la raza puede ser imposible en un pueblo pequeño como LaGrange, dijo. Caza, pesca, tiene puntos de vista conservadores y maldice diciendo "hijo de puta". Ha votado a los republicanos en elecciones pasadas, pero a diferencia de la mayoría de sus vecinos, votó por el presidente Joe Biden. Una tarde reciente, un amigo, Brad Klauser, que dirige la gran granja de ganado y cereales de su familia, pasó por el establo de Lewis para ponerse al día. Mientras hablaban de las facturas, el aumento de los costos del combustible y los altos precios de la tierra, la conversación se centró en el alivio de la deuda que solo uno de ellos podía recibir. "Todos deberían tener la misma opción", dijo Klauser, que es blanco, apoyado en la plataforma de la camioneta de Lewis. "¿Crees que estás en desventaja?" "Definitivamente hay desventajas", respondió Lewis, diciendo que los funcionarios se burlaron cuando intentó por primera vez obtener un préstamo agrícola federal. "No me tomaron en serio". Después de que Klauser se dirigió a casa, Lewis pensó en cómo los dos amigos estaban tratando de obtener ganancias de la tierra. "Todo el mundo debería tener la oportunidad de cultivar", dijo. Este artículo apareció originalmente en The New York Times. © 2021 The New York Times Company

TikTokers le deseaba a un sobreviviente de Auschwitz de 97 años un & # x27happy Holocaust & # x27 ya que algunos partidarios de & # x27Free Palestina & # x27 apuntan a los usuarios judíos de las redes sociales con abusos antisemitas

Después de la campaña de bombardeos de Israel & # x27 en Gaza, los creadores judíos & # x27 contenido de las redes sociales a menudo recibían spam con comentarios antisemitas.

Corea del Norte prohíbe cortes de pelo de salmonete, perforaciones en la nariz y jeans ajustados en la última represión de Kim Jong Un & # x27 contra & # x27comportamiento antisocialista & # x27

Los piercings en la nariz y los jeans ajustados también están prohibidos, según los informes. El régimen de Kim Jong Un tiene miedo de un estilo de vida capitalista invasor.

Una pareja acaba de mudarse a una casa de concreto impresa en 3D por aproximadamente $ 1,400 al mes: vea en qué le gusta vivir

Las casas de hormigón impresas en 3D podrían ayudar a aliviar la crisis y la escasez de viviendas, según los fabricantes de home & # x27s.

Los CDC de EE. UU. Investigan informes de inflamación cardíaca en jóvenes receptores de la vacuna Covid

Algunos adolescentes y adultos jóvenes que recibieron la vacuna Covid experimentaron inflamación del corazón, dijo un grupo asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., Que recomendó realizar más estudios sobre la rara enfermedad. El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC & # x27s, en un comunicado del 17 de mayo, dijo que había examinado informes de que algunos receptores de vacunas jóvenes, predominantemente hombres, adolescentes y adultos jóvenes, desarrollaron miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco. La afección a menudo desaparece sin complicaciones y puede ser causada por una variedad de virus, dijo el grupo de los CDC. Los sistemas de monitoreo de los CDC no habían encontrado más casos de los que se esperarían en la población, pero los miembros del comité de vacunación sintieron que los proveedores de atención médica deberían estar al tanto de los informes del & quot potencial evento adverso & quot, dijo el comité. No dijo cuántas personas se habían visto afectadas y recomendó una mayor investigación.El Dr. Amesh Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, dijo que se sabe que las vacunas causan miocarditis y que sería importante monitorear para ver si está relacionado causalmente con la vacuna. Es importante observar la relación riesgo-beneficio, dijo: "Las vacunas serán inequívocamente mucho más beneficiosas que este riesgo muy bajo, si se establece de manera concluyente". vacunas. No especificó qué vacunas. Estados Unidos ha otorgado autorización de emergencia a dos vacunas de ARNm, de Moderna y Pfizer / BioNTech. El Ministerio de Salud de Israel & # x27s dijo en abril que estaba examinando una pequeña cantidad de casos de inflamación cardíaca en personas que habían recibido la vacuna Pfizer & # x27s, aunque aún no había sacado ninguna conclusión. La mayoría de los casos en Israel se notificaron entre personas de hasta 30 años de edad. En ese momento, Pfizer dijo que no había observado una tasa más alta de la afección de la que normalmente sería el caso en la población general y que no había un vínculo causal con la vacuna. sido establecido. Pfizer y Moderna no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el sábado. El CDC a fines de abril, después de la noticia de la investigación israelí, dijo que no veía un vínculo entre los dos. A principios de este mes, los reguladores de EE. UU. Ampliaron la autorización de la vacuna Pfizer y BioNTech & # x27s a niños de 12 a 15 años.

Los Dallas Mavericks se llevan el Juego 1 contra los LA Clippers mientras Luka Doncic agrega otra joya

Luka Doncic tuvo un triple doble para liderar a los Dallas Mavericks sobre los Los Angeles Clippers.


Después de que una maestra se pronunció sobre su muerte fetal, D.C. puede otorgar a los trabajadores más licencia pagada

Actualizar: El Consejo de D.C. presentó un proyecto de ley el martes que habría otorgado a los empleados de la ciudad dos semanas de licencia pagada después de la muerte de un miembro de la familia o el nacimiento de un niño muerto. La concejal Elissa Silverman (D-At Large) planea expandir el alcance del proyecto de ley y lo reintroducirá el próximo mes, El Washington Post informó.

Historia original: Se espera que el Consejo de D.C. vote una legislación de emergencia el martes que otorgaría a los empleados de la ciudad dos semanas de licencia por duelo pagada después de la muerte de un miembro de la familia o el nacimiento de un niño muerto.

La legislación propuesta surgió de la tragedia personal de un empleado de la ciudad. El 1 de diciembre de 2020, la maestra de las Escuelas Públicas de DC, Liz O'Donnell, dio a luz a una hija muerta, Aaliyah Denise, después de que los médicos le dijeran unos días antes que su bebé no tenía latidos. O'Donnell perdió casi un litro y medio de sangre durante su parto de 48 horas. La epidural agravó el tejido cicatricial preexistente y la dejó con un dolor constante.

O'Donnell solicitó ocho semanas de recuperación a través del programa de licencia familiar remunerada de la ciudad para los trabajadores del gobierno. Pero las Escuelas Públicas de D.C. le dijeron que la política ya no se aplicaba a ella porque su bebé no había sobrevivido.

"La política del gobierno de DC esencialmente me castiga por no salir del Hospital GW con mi hija, Aaliyah", escribió O'Donnell en Facebook el 8 de enero. "El Distrito de Columbia no respeta el hecho de que mi cuerpo aún se está curando de tener un hijo y que mi cuerpo todavía funciona como si hubiera un niño que alimentar ".

Desde entonces, su publicación ha obtenido miles de reacciones y compartidas en Facebook e Instagram. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la muerte fetal afecta a 1 de 160 nacimientos, aproximadamente 24.000 muertes fetales ocurren cada año en los EE. UU.

Si se aprueba, la nueva ley de D.C. permitiría a cualquier empleado de la ciudad, incluidos los maestros de escuelas públicas como O'Donnell, tomarse dos semanas de licencia después de "la muerte de un miembro de la familia, un aborto espontáneo en el tercer trimestre o un mortinato". La licencia deberá tomarse dentro de los 60 días posteriores al evento.

"Sabemos que estos casos desafortunados afectan a los empleados de una manera profundamente personal, y nuestro beneficio propuesto reconoce esta necesidad única", escribió la alcaldesa de D.C. Muriel Bowser en una carta al consejo. "Cuidamos a nuestros empleados".

Sin embargo, las reacciones al proyecto de ley han sido variadas. Algunos residentes expresaron su preocupación por el lenguaje del proyecto de ley, particularmente su falta de una definición de "muerte fetal". El CDC define un mortinato como la pérdida de un bebé a las 20 semanas de embarazo o después, y un aborto espontáneo como la pérdida de un bebé antes de las 20 semanas.

"No existe tal cosa como un aborto espontáneo en el tercer trimestre, así que eso es confuso", dice Erin Wallace Morrison, fundadora y facilitadora del Grupo de apoyo entre pares para la pérdida del embarazo y la muerte infantil de D.C.

La concejal de At-Large, Elissa Silverman, dice que mencionó el problema de la redacción con Bowser, cuya oficina propuso la legislación de emergencia. El alcalde aclaró que la legislación utilizará la definición de muerte fetal intrauterina de los CDC y, por lo tanto, cubre la pérdida de un bebé a las 20 semanas o después.

Otras madres que dieron a luz a niños nacidos muertos dicen que la medida, aunque es un paso en la dirección correcta, se queda corta en una forma clave: solo les da a los trabajadores de la ciudad dos semanas de licencia pagada.

"Apenas sabía mi propio nombre dos semanas después de que mi hijo nació muerto", dice Gillian Brockell, que trabaja en DC pero vive en Takoma Park, Maryland. "La sola idea de que podría ir a trabajar es absolutamente ridícula. Está el problema físico de todo lo que atraviesa la mujer. También está el problema personal del duelo por un niño que ha muerto ".

Brockell, de 40 años, dice que su reclamo inicial de licencia por maternidad fue denegada porque la compañía de seguros de su empleador privado clasificó la licencia como "tiempo de vinculación del bebé", y le dijeron que no tenía un bebé con quien vincularse después de que su hijo nació muerto a fines de 2018. Su El empleador rectificó la situación y ella se tomó 10 semanas de descanso antes de regresar a tiempo parcial.

"¿Qué compañía o qué distrito escolar va a quebrar con solo darle a la madre en duelo la licencia de maternidad completa? Ella está de duelo, va a usar todo ese tiempo para llorar", dice Brockell.

Morrison está de acuerdo en que dos semanas no es tiempo suficiente para que la mayoría de las mujeres se recuperen del costo físico y emocional de un mortinato. Después de que su hija nació muerta en 2012, Morrison luchó durante meses para volver a su rutina habitual. Usó su tiempo bajo la Ley de Licencia Médica Familiar (FMLA) en pedazos: se las arreglaba para trabajar en su oficina durante medio día y luego volvía corriendo a su coche a llorar.

"Todavía estás pasando por todo lo que pasa una mujer con un bebé vivo, excepto que al final no hay un bebé vivo", dice Morrison. "Es increíblemente difícil. Para ser honesto, las dos semanas posteriores se centraron solo en el cuidado físico. El cuidado emocional no llegó hasta más tarde".

Según el programa de licencia familiar remunerada de D.C. para los trabajadores del sector privado, los padres de un niño que nació muerto son elegibles para las ocho semanas completas de licencia parental. No está claro si el consejo podría realizar cambios significativos en el proyecto de ley de Bowser, principalmente porque la legislación de emergencia, que entra en vigencia de inmediato y permanece en vigencia durante 90 días, no puede imponer nuevos costos al gobierno.

Pero en su carta al consejo, Bowser también dijo que DC ofrece a sus empleados una variedad de opciones de licencia, incluida la licencia sin goce de sueldo según la FMLA, que pueden usar en una variedad de circunstancias.

Morrison dice que está contenta de que el gobierno de D.C. esté haciendo más para apoyar públicamente a las familias que han experimentado la muerte fetal. En diciembre, Bowser firmó la Ley de Enmienda del Certificado de Muerte Muerto, que requiere que el Departamento de Salud emita un certificado de muerte fetal a solicitud de los padres.

"Tenerlo escrito de esta manera muestra que un mortinato tiene el mismo peso que la pérdida de cualquier miembro de la familia", dice Morrison.

En una entrevista con WAMU / DCist, O'Donnell dijo que está usando la licencia por enfermedad para recuperarse después de su pérdida. Y aunque aprecia que Bowser haya presentado el proyecto de ley, todavía cree que se pierde el punto más amplio sobre cuándo debería aplicarse la licencia por maternidad.


Salmón Crujiente con Borgoña Blanco

Russell y Desta Klein bromean diciendo que se conocieron en el medio. Russell creció en Nueva York, Desta en el noroeste del Pacífico que conocieron trabajando en el restaurante St. Paul W.A. Frost. En 2007, celebraron la recepción de su boda en un restaurante del centro de la ciudad con enormes techos abovedados, vistas del centro histórico de la ciudad y una sensación del Viejo Mundo. “Seis meses después, terminamos con el espacio, construyendo Meritage dentro del lugar donde celebramos nuestra boda”, dice Desta.

St. Paul puede mantener un perfil más bajo que Minneapolis ("Somos el Brooklyn de las ciudades gemelas", bromea Russell), pero está en auge por derecho propio. Meritage está justo en medio de la acción, rodeado de salas de conciertos, museos y el estadio de hockey. “Servimos trajes a camisetas, nos gusta decir”, se ríe Desta. “Tenemos una multitud bastante salvaje que viene por hamburguesas y cerveza, y luego tenemos a los asistentes a la ópera con vestidos y trajes. Esa es la parte hermosa de una brasserie francesa: siempre se ha pretendido que sea el lugar de encuentro en un entorno urbano para personas que viajan en todo tipo de direcciones diferentes ".

Desta supervisa el Wine Spectator Carta de vinos francófila ganadora del Premio a la Excelencia. Russell, que estudió con Jacques Pépin, sirve un menú de clásicos franceses. Sobre el origen del salmón con puerros derretidos y beurre blanc que se muestra aquí, Russell atribuye tanto a él como al largo arco de la tradición culinaria francesa. "Siento que es parte del léxico francés", dice, "y es un plato de vino realmente bueno".

Y no cualquier vino. La mente de Desta fue directamente a los codiciados blancos del pueblo borgoñón de Meursault. “Existe esta suculencia [en el plato] que requiere cierta exposición al roble al Chardonnay, y también hay una gran calidad mineral en un pescado como el salmón. Para mí, Meursault es una de esas regiones más atrevidas que sabe manejar el roble y manejarlo bien ". Pero Meursault puede ser costoso, por lo que optó por Colin Barollet Bourgogne Blanc 2017, que se elabora en un estilo similar al Meursault, a partir de viñedos justo fuera de los límites del pueblo. los terruño está ahí, pero el precio no.

Desde su fundación hace una docena de años, Meritage ha cobrado vida propia. Una pareja que se conoció allí cosió a los Klein una colcha de agradecimiento. Un miembro del personal hizo un punto de cruz del logotipo del restaurante. El ayuntamiento aprobó una resolución reconociendo la importancia del restaurante para St. Paul. "El placer de ser propietario de un lugar como Meritage es que también somos parte de las historias de otras personas", dice Desta. "Somos administradores de algo que es más grande que nosotros". Hace una pausa y agrega: "Ha sido un viaje salvaje".

Notas del chef

Tan eminentemente disponible como fundamentalmente indulgente, el humilde filete de salmón puede ser un gran punto de partida para probar una nueva técnica o dos. Aquí, Klein comparte su receta para una cena de salmón de inspiración francesa, además de consejos de cocina para ayudarlo a evitar la piel de pescado empapada y clavar una salsa francesa clásica.

  • Crujir tu piel de salmón te liberará. “La piel de salmón empapada realmente no es muy atractiva. Pero cuando la piel del salmón está crujiente, es muy agradable de comer ”, señala Klein. "Cocinar el salmón correctamente para lograr una piel crujiente es una habilidad que, una vez que la domines, realmente puedes tomar esa técnica y aplicarla a muchos pescados diferentes que quizás sean un poco menos indulgentes que el salmón".
  • Pero no se exceda. "Lo más importante es que no lo cocine demasiado", advierte Klein. "Siempre que tenga pescado de muy alta calidad, es mejor que esté poco cocido que demasiado cocido".
  • Beurre blanc puede parecer elegante, pero en realidad es solo cuestión de batir. Y chico, es bueno. Compuesta típicamente de vino blanco, chalotes, ácido de vinagre de vino blanco o jugo de limón y un montón de mantequilla, esta salsa francesa clásica es una emulsión cuyo principal enemigo es el sobrecalentamiento, que puede hacer que la salsa se "rompa" y se separe. en líquidos y sólidos. La versión de Klein agrega un toque de crema, que actúa como una especie de ruedas de entrenamiento, ayudándote a estabilizar la mezcla y reducir la posibilidad de que la emulsión se rompa. Pero aún debes vigilar el calor, advierte Klein. "Básicamente, quieres que la llama sea lo suficientemente alta como para derretir la mantequilla, pero no mucho más alta".
  • No tires esa envoltura de mantequilla. Una vez que termines de hacer la beurre blanc, tendrás una salsa aterciopelada que querrás mantener caliente mientras cocinas el salmón. A Klein le gusta colocarlo en la parte posterior de la estufa, lejos de cualquier quemador activo, antes de cubrirlo. “Lo que funciona realmente bien es el envoltorio de papel encerado en el que viene la mantequilla”, sugiere. (También puede usar una envoltura de plástico y hacerle un agujero para que escape un poco de vapor). “Puede hacer esa salsa y tenerla lista para usar, calentar en la parte posterior de la estufa, y luego puede cocinar el salmón y está justo ahí ”, aconseja.

Consejo para maridar: por qué Chardonnay funciona con este plato

Este salmón requiere un blanco rico con fina mineralidad. Un buen Borgoña blanco o un Chardonnay de California con buen gusto a roble gana el día, con sabores de frutas cítricas para recoger el toque de limón en el beurre blanc.

Para obtener aún más opciones de maridaje de vinos, los miembros de WineSpectator.com pueden encontrar otros borgoñones blancos u otros Chardonnays recientemente calificados en nuestra Búsqueda de calificaciones de vinos.

Salmón crujiente con puerros derretidos y amp Beurre Blanc

Receta cortesía del chef Russell Klein y probada por Wine SpectatorHilary Sims.

Ingredientes

  • 3 a 4 libras (aproximadamente 3 grandes) puerros
  • 1/2 barra (1/4 taza) de mantequilla sin sal
  • 1 ramita de tomillo
  • 4 ramitas de perejil
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de tomillo picado
  • Sal y pimienta blanca
  • 1/4 taza de vino blanco seco
  • 1 cucharada de chalota picada
  • 3 cucharadas de crema espesa
  • 1 barra (1/2 taza) de mantequilla fría sin sal, en cubos
  • Sal y pimienta blanca
  • 1/2 a 1 cucharadita de jugo de limón
  • 4 filetes de salmón con piel, de 6 onzas cada uno
  • 2 cucharadas de harina para todo uso
  • 2 cucharadas de aceite de canola o su aceite de cocina neutro favorito
  • 2 cucharadas de mantequilla sin sal (reservada en mitades separadas)
  • 1 cucharada de chalota picada (reservada en mitades separadas)
  • 1 cucharadita de tomillo picado (reservado en mitades separadas)
  • Sal y pimienta blanca

Preparación

1. Recorte los puerros de sus hojas exteriores de color verde oscuro, estas se pueden usar como caldo o descartar. Corte los puerros a la mitad a lo largo y luego córtelos en rodajas de 1/8 de pulgada de grosor. Coloque los puerros en un recipiente con agua fría y agite, dejando que la suciedad se hunda hasta el fondo. Repita si es necesario. Escurrir y secar suavemente. (Está bien si queda algo de humedad).

2. Con un cordel de cocina, ate el tomillo, las ramitas de perejil y la hoja de laurel en un ramillete de garni. En una cacerola mediana a fuego medio, derrita la mantequilla. Agrega los puerros y sazona con sal y un poco de pimienta. Agrega el bouquet garni. Revuelva los puerros para cubrirlos con mantequilla, baje el fuego y cubra. Cocine, revolviendo ocasionalmente, hasta que los puerros estén muy tiernos, aproximadamente 45 minutos. Agrega el tomillo picado y la sal al gusto. Los puerros se pueden preparar con anticipación y recalentar.

3. Coloque el vino y la chalota en una cacerola pequeña. Hervir hasta que el vino se reduzca a 1 o 2 cucharadas. Agrega la nata y deja hervir a fuego lento. Retire del fuego, deje reposar durante 1 minuto y mezcle 1 cubo de mantequilla. Regrese la olla a la estufa a fuego lento. Agregue 1 cubo de mantequilla a la vez, batiendo constantemente para formar una emulsión suave. No dejes que la salsa hierva. Una vez que se haya formado una emulsión, puede agregar la mantequilla unos cubos a la vez, sin dejar de batir constantemente. Cuando esté incorporada toda la mantequilla, sazone con sal, pimienta y jugo de limón al gusto. Puede colar las chalotas o dejarlas para darle textura. Ponga a un lado en un lugar tibio pero no caliente, tapado.

4. Precaliente el horno a 400 ° F. Seque la piel de los filetes de salmón. Condimentar con sal y pimienta.

5. Coloque una sartén antiadherente apta para horno a fuego medio-alto. Espolvoree el lado de la piel de 2 filetes con la harina. Agregue 1 cucharada de aceite de canola a la sartén caliente e inmediatamente agregue los 2 filetes enharinados, con la piel hacia abajo. Baje el fuego a medio y cocine durante unos 4 minutos, hasta que la piel comience a dorarse. Transfiera la sartén al horno y cocine de 4 a 5 minutos, hasta que la carne comience a volverse opaca. Regrese la sartén a la estufa y agregue la mitad de la mantequilla, la chalota y el tomillo. Cuando la mantequilla haya comenzado a derretirse, inclina la sartén y usa una cuchara para rociar el pescado con el líquido de cocción durante unos 30 segundos. Voltee el salmón y “bese” el lado de la carne de la sartén durante unos 10 segundos, luego transfiéralo a un plato caliente y cúbralo sin apretar. Limpia con cuidado la sartén y repite este paso con los 2 filetes restantes.

6. Coloque una generosa 1/2 taza de puerros derretidos en el centro de cada plato. Coloque el salmón sobre los puerros y vierta beurre blanc alrededor del pescado. Para 4 personas.


Hablar con los expertos

PULSAR SPRAY - Biden firmó una acción ejecutiva el miércoles que requiere máscaras en terrenos federales. Horas después, el presidente se quitó la mascarilla mientras hablaba en el Lincoln Memorial. La secretaria de prensa Jen Psaki también se quitó la cubierta de la cara durante las conferencias de prensa de esta semana en la Casa Blanca.

"Tomamos una serie de precauciones de Covid aquí, como saben", dijo Psaki el jueves, respondiendo a una pregunta acerca de que Biden se quitó la máscara. "No sé si tengo más para ti que eso".

Myah Ward, de Nightly, preguntó a los expertos en salud pública si Psaki debería mantener su máscara puesta en el podio y si quitársela representa un riesgo.

“No creo que sea necesario que Jen Psaki use una máscara en el podio durante sus sesiones informativas porque existen muchos pasos de mitigación para delimitar el riesgo. El personal de la Casa Blanca y los reporteros son evaluados diariamente, todos están socialmente distanciados y todos los demás están enmascarados. Esto hace que toda la situación sea de bajo riesgo ". - Amesh Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la seguridad de la salud

“Cuando las palmadas en la espalda y el agarre de hombros de la alegre inauguración fueron acompañadas por algunas celebridades y políticos sin máscara que se movían entre la multitud, uno pudo apreciar lo difícil que es adherirse al uso de máscaras y al distanciamiento físico con alta fidelidad. Si estas violaciones de máscara y distanciamiento hubieran ocurrido en una escuela local, habría reeducación del aula. Si bien no hubo burla deliberada o flagrante del uso de máscaras en la inauguración, como sucedió entre ciertos congresistas el 6 de enero en el asediado Capitolio o de manera rutinaria en la Casa Blanca durante el año pasado, todavía hay una necesidad de mucho más cuidado que que vimos en la pantalla de televisión del Día de la Inauguración.

“Al aire libre con distanciamiento, dar discursos o cantar frente a espacios desocupados son todos de menor riesgo. Sin embargo, la Sala de Prensa de la Casa Blanca y otros espacios cerrados similares son otra historia.Hasta que todos los asistentes estén completamente vacunados, cuando una persona plantea una consulta o proporciona una respuesta, se debe usar la máscara. Si el silenciamiento de los medios es un problema, entonces quizás se podría agregar una barrera de plexiglás y un purificador de aire de mayor volumen cercano para que los periodistas o los oficiales de prensa (o entornos análogos) estén seguros. (Eso es lo que hizo mi universidad por sus profesores, pero todavía dábamos clases con máscaras).

“Las enfermeras y los médicos realizan todas sus comunicaciones críticas mientras usan máscaras, a menudo estilos N95 o KN95, durante muchas horas seguidas. No es difícil ni particularmente engorroso llevar telas o mascarillas quirúrgicas. Incluso vi un partido de baloncesto universitario femenino en la televisión recientemente jugado con todos los atletas con máscaras. Usar máscaras salva vidas. Entre 2.000 y 4.000 personas mueren cada día a causa de Covid-19 y usar máscaras como rutina, quitárselas solo cuando las distancias y las barreras alternativas lo permiten, es lo correcto para la seguridad de todos ". - Sten Vermund, decano de la Escuela de Salud Pública de Yale


Los chefs estrella José Andrés y Ferran Adrià celebran la cocina española en Vinexpo

El lunes 19 de junio, dos de los nombres más importantes de la cocina española pondrán el foco en su país de origen para "A Taste of Spain", el evento exclusivamente español de vinos y comidas organizado por Vinexpo y Wine Spectator. José Andrés, campeón de la comida española en EE. UU., y Ferran Adrià, el chef de renombre mundial de El Bulli, trabajaron juntos como copresidentes culinarios para elegir a 12 chefs, cada uno de los cuales representaba una región vinícola española diferente, para preparar nuevos platos para acompañar algunos de los vinos más emocionantes y codiciados de España.

"Estamos orgullosos de poder destacar a chefs jóvenes, innovadores y talentosos para mostrar la amplia diversidad de la cocina española actual", dijo Andrés. Wine Spectator. "Estos chefs ... representan el futuro de nuestra herencia culinaria nacional, apelando a la rica historia y tradiciones de nuestro país al tiempo que introducen formas modernas de ver la comida".

El cartel de cocineros incluye a Ignacio Echapresto, Diego Gallegos, Andreu Genestra, Pablo Loureiro, Miguel Angel Mayor, Aurelio Morales, Marcos Morán, Javier Olleros, Juan Carlos Padrón, Albert Raurich, Rubén Sánchez Camacho e Ignacio Solana Pérez. Con estos 12 chefs, más 110 destacados productores de vino seleccionados a mano por Wine SpectatorSe espera que "A Taste of Spain" sea uno de los eventos de vino y comida españoles más grandes jamás celebrados fuera de España.

Al seleccionar a España como su "país de honor" este año, Vinexpo, una de las ferias de vinos y licores más destacadas del mundo, buscó llamar la atención sobre la cultura del vino y la comida, dinámica y en constante evolución de España. "Muchos vinos españoles asombrosos siguen siendo desconocidos para el resto del mundo, por lo que el 'Sabor de España' en Vinexpo nos da la oportunidad de mostrar estos vinos a la gente de Burdeos y más allá", dijo Andrés. "Cada región tiene sus propias especialidades locales, y los vinos que elaboran allí son complementos perfectos: si estás en Galicia, comes marisco y bebes Albariño si estás en el sur, comes jamón y bebes Jerez si estás en euskera país, bebes Txakolina y comes pintxos. Estos maridajes son absolutamente hermosos ".



Comentarios:

  1. Ciqala

    Absolutamente de acuerdo contigo. En ese algo es creo que es la idea excelente.

  2. Clarion

    Tal vez estaré de acuerdo con tu opinión.



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