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El Gin Palace de Nueva York se hunde en el suelo

El Gin Palace de Nueva York se hunde en el suelo


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Gin Palace está cerrando porque se está hundiendo en el suelo

Gin Palace está cerrando temporalmente porque su edificio se está hundiendo.

Los propietarios de bares y restauradores de Nueva York tienen mucho con lo que lidiar, como alquileres altos, plagas, clientes inconstantes y la posibilidad de que su bar se hunda en el suelo.

Según Gothamist, Gin Palace, el bar de East Village que se especializa en cócteles de ginebra y tiene un gran gin tonic de barril, cerrará esta semana porque el edificio en el que se encuentra se está hundiendo literalmente en el suelo.

El propietario Ravi DeRossi dice que el edificio en realidad está descendiendo a las entrañas de la Tierra, pero en realidad no es un problema tan grande como parece. DeRossi dice que el edificio será renovado para levantarlo y reforzarlo para que permanezca donde se supone que debe estar. Durante las renovaciones, los otros restaurantes del edificio permanecerán abiertos, pero desafortunadamente Gin Palace tendrá que ser "destrozado" durante el proceso, por lo que se cerrará el 6 de noviembre. Una vez que el edificio esté seguro donde se supone que debe estar, dice DeRossi. Gin Palace reabrirá.


El movimiento Tiki posmoderno está sobre nosotros

The Shark Eye, una mezcla sin ron de bourbon, curaçao, maracuyá, limón, marrasquino y amargo de Peychaud, servido en Mother of Pearl en Nueva York & # 8217s East Village.

Cuando se supo que el creador de éxitos de la vida nocturna de la ciudad de Nueva York Ravi DeRossi, de Death & amp Co., Mayahuel y Amor y Amargo, estaba transformando su Gin Palace literalmente hundido en un bar inspirado en tiki, la expectativa de Mai Tais y Scorpion Bowls adornados con sombrillas era alto. Y con sus cortinas ondulantes, cabinas con curvas adornadas con tapicería con dibujos de pájaros y ventiladores de pared que se mueven lentamente, DeRossi & # 8217s Mother of Pearl es sin duda un escondite tropical y sensual en el East Village. Sin embargo, como pronto se dan cuenta los clientes que se suben a los tótems de los taburetes de la barra, esto no es solo otro paraíso de chozas de paja falsas.

“Queríamos incorporar elementos de presentación, diseño y decoración tiki, pero ir más allá de servir bebidas jugosas centradas en el ron con orgeat sobre hielo picado. No queríamos abrir un bar tiki ”, dice el gerente del bar Austin Hennelly, iluminando la lista de bebidas soñada por Jane Danger. "Los cócteles son divertidos, pero el servicio también es elevado y refinado". Después de todo, Hennelly es un alumno de pozos de agua tan notables como Booker y Dax y Maison Premiere, y Danger proviene de NoMad.

Durante el apogeo del tiki alrededor de los años 40 y 50, los cócteles afrutados y el exceso de hojas de palma acudieron al rescate del malestar suburbano. La fascinación de Estados Unidos por esta era de brebajes polinesios históricos y escapistas ha aumentado en los últimos años, y el interés no muestra signos de disminuir. Con recién llegados tan elogiados como Latitude 29 de Jeff "Beachbum" Berry en Nueva Orleans y Lost Lake de Paul McGee en Chicago, así como Flask & amp Cannon en Jacksonville, Florida, y End of the Century en un tramo fuera del radar de Queens, estamos profundamente arraigados en un avivamiento tiki moderno.

Si bien todas estas guaridas tienen personalidades distintivas, lo que comparten es el poder de evocar la fantasía, y con su mezcla de ensueño de neón blanco, toques de verde y menús adornados con su homónimo iridiscente, Mother of Pearl logra esta parte con igual aplomo. “Queríamos traer de vuelta el factor sorpresa y la sensación de asombro al bar”, dice Hennelly. "Queremos que se sienta transportado".

Los huéspedes ciertamente lo hacen. Con una lista de reproducción que va de Beach House a David Bowie y Drake, contemplan libaciones decididamente sin ron como el vegetal Valle del Indo (pimiento morrón, jalapeño, sésamo, piña, lima, ginebra) o el extremadamente apacible verano mexicano (tequila, sandía). , lima, pasto de trigo prensado en frío), que también presenta pimentón ahumado que hace tiempo en un batidor iSi. Actualmente es el más vendido de la barra "porque está a 90 grados y tiene sandía", señala Hennelly.

El factor kitsch esencial de Tiki también se manifiesta en algunas de las creaciones más teatrales de Mother of Pearl. Considere el Bulldog Imperial (frambuesa, piña, lima, cachaça, aquavit, Underburg), en el que se inserta una botella invertida de amargos alemanes, muy parecido al “bulldog” Corona que se sienta en una margarita.

El Bulldog Imperial, entre los cócteles más teatrales de Mother of Pearl.

También está el ojo de tiburón (maracuyá, limón, marrasquino, curazao, bourbon), servido en un ingenioso recipiente de tiburón con la boca abierta con toques rojos brillantes de amargo de Peychaud en lugar de sangre.

Al ofrecer plato tras plato de delicias como rollitos de primavera de carne en conserva y lubina negra entera con vinagreta de lima y sriracha, Andrew D'Ambrosi, también el impresionante chef de Bergen Hill en Carroll Gardens, se asegura de que uno no tenga prisa por desaparecer. de esta utopía retro.


El movimiento Tiki posmoderno está sobre nosotros

The Shark Eye, una mezcla sin ron de bourbon, curaçao, maracuyá, limón, marrasquino y amargo de Peychaud, servido en Mother of Pearl en Nueva York & # 8217s East Village.

Cuando se supo que el creador de éxitos de la vida nocturna de la ciudad de Nueva York Ravi DeRossi, de Death & amp Co., Mayahuel y Amor y Amargo, estaba transformando su Gin Palace literalmente hundido en un bar inspirado en tiki, la expectativa de Mai Tais y Scorpion Bowls adornados con sombrillas era alto. Y con sus cortinas onduladas, cabinas con curvas adornadas con tapicería con dibujos de pájaros y ventiladores de pared que se mueven lentamente, DeRossi & # 8217s Mother of Pearl es sin duda un escondite tropical y sensual en el East Village. Sin embargo, como pronto se dan cuenta los clientes que se suben a los tótems de los taburetes de la barra, esto no es solo otro paraíso de chozas de paja falsas.

“Queríamos incorporar elementos de presentación, diseño y decoración tiki, pero ir más allá de servir bebidas jugosas centradas en el ron con orgeat sobre hielo picado. No queríamos abrir un bar tiki ”, dice el gerente del bar Austin Hennelly, iluminando la lista de bebidas soñada por Jane Danger. "Los cócteles son divertidos, pero el servicio también es elevado y refinado". Después de todo, Hennelly es un alumno de pozos de agua tan notables como Booker y Dax y Maison Premiere, y Danger proviene de NoMad.

Durante el apogeo del tiki alrededor de los años 40 y 50, los cócteles afrutados y el exceso de hojas de palma acudieron al rescate del malestar suburbano. La fascinación de Estados Unidos por esta era de brebajes polinesios históricos y escapistas ha aumentado en los últimos años y el interés no muestra signos de disminuir. Con recién llegados tan elogiados como Latitude 29 de Jeff "Beachbum" Berry en Nueva Orleans y Lost Lake de Paul McGee en Chicago, así como Flask & amp Cannon en Jacksonville, Florida, y End of the Century en un tramo fuera del radar de Queens, estamos profundamente arraigados en un avivamiento tiki moderno.

Si bien todas estas guaridas tienen personalidades distintivas, lo que comparten es el poder de evocar la fantasía, y con su mezcla de ensueño de neón blanco, toques de verde y menús adornados con su homónimo iridiscente, Mother of Pearl logra esta parte con igual aplomo. “Queríamos traer de vuelta el factor sorpresa y la sensación de asombro al bar”, dice Hennelly. "Queremos que se sienta transportado".

Los huéspedes ciertamente lo hacen. Con una lista de reproducción que va desde Beach House hasta David Bowie y Drake, contemplan libaciones decididamente sin ron como el valle vegetal del Indo (pimiento morrón, jalapeño, sésamo, piña, lima, ginebra) o el extremadamente apacible verano mexicano (tequila, sandía). , lima, pasto de trigo prensado en frío), que también presenta pimentón ahumado que hace tiempo en un batidor iSi. Actualmente es el más vendido de la barra "porque está a 90 grados y tiene sandía", señala Hennelly.

El factor kitsch esencial de Tiki también se manifiesta en algunas de las creaciones más teatrales de Mother of Pearl. Considere el Bulldog Imperial (frambuesa, piña, lima, cachaça, aquavit, Underburg), en el que se inserta una botella invertida de amargos alemanes, muy parecido al “bulldog” Corona que se sienta en una margarita.

El Bulldog Imperial, entre los cócteles más teatrales de Mother of Pearl.

También está el ojo de tiburón (maracuyá, limón, marrasquino, curazao, bourbon), servido en un ingenioso recipiente de tiburón con la boca abierta con toques rojos brillantes de amargo de Peychaud en lugar de sangre.

Al ofrecer plato tras plato de delicias como rollitos de primavera de carne en conserva y lubina negra entera con vinagreta de lima y sriracha, Andrew D'Ambrosi, también el impresionante chef de Bergen Hill en Carroll Gardens, se asegura de que uno no tenga prisa por desaparecer. de esta utopía retro.


El movimiento Tiki posmoderno está sobre nosotros

The Shark Eye, una mezcla sin ron de bourbon, curaçao, maracuyá, limón, marrasquino y amargo de Peychaud, servido en Mother of Pearl en Nueva York & # 8217s East Village.

Cuando se supo que el creador de éxitos de la vida nocturna de la ciudad de Nueva York Ravi DeRossi, de Death & amp Co., Mayahuel y Amor y Amargo, estaba transformando su Gin Palace literalmente hundido en un bar inspirado en tiki, la expectativa de Mai Tais y Scorpion Bowls adornados con sombrillas era alto. Y con sus cortinas onduladas, cabinas con curvas adornadas con tapicería con dibujos de pájaros y ventiladores de pared que se mueven lentamente, DeRossi & # 8217s Mother of Pearl es sin duda un escondite tropical y sensual en el East Village. Sin embargo, como pronto se dan cuenta los clientes que se suben a los tótems de los taburetes de la barra, esto no es solo otro paraíso de chozas de paja falsas.

“Queríamos incorporar elementos de presentación, diseño y decoración tiki, pero ir más allá de servir bebidas jugosas centradas en el ron con orgeat sobre hielo picado. No queríamos abrir un bar tiki ”, dice el gerente del bar Austin Hennelly, iluminando la lista de bebidas soñada por Jane Danger. "Los cócteles son divertidos, pero el servicio también es elevado y refinado". Después de todo, Hennelly es un alumno de pozos de agua tan notables como Booker y Dax y Maison Premiere, y Danger proviene de NoMad.

Durante el apogeo del tiki alrededor de los años 40 y 50, los cócteles afrutados y el exceso de hojas de palma acudieron al rescate del malestar suburbano. La fascinación de Estados Unidos por esta era de brebajes polinesios históricos y escapistas ha aumentado en los últimos años, y el interés no muestra signos de disminuir. Con recién llegados tan elogiados como Latitude 29 de Jeff "Beachbum" Berry en Nueva Orleans y Lost Lake de Paul McGee en Chicago, así como Flask & amp Cannon en Jacksonville, Florida, y End of the Century en un tramo fuera del radar de Queens, estamos profundamente arraigados en un avivamiento tiki moderno.

Si bien todas estas guaridas tienen personalidades distintivas, lo que comparten es el poder de evocar la fantasía, y con su mezcla de ensueño de neón blanco, toques de verde y menús adornados con su homónimo iridiscente, Mother of Pearl logra esta parte con igual aplomo. “Queríamos traer de vuelta el factor sorpresa y la sensación de asombro al bar”, dice Hennelly. "Queremos que se sienta transportado".

Los huéspedes ciertamente lo hacen. Con una lista de reproducción que va de Beach House a David Bowie y Drake, contemplan libaciones decididamente sin ron como el vegetal Valle del Indo (pimiento morrón, jalapeño, sésamo, piña, lima, ginebra) o el extremadamente apacible verano mexicano (tequila, sandía). , lima, pasto de trigo prensado en frío), que también presenta pimentón ahumado que hace tiempo en un batidor iSi. Actualmente es el más vendido de la barra "porque está a 90 grados y tiene sandía", señala Hennelly.

El factor kitsch esencial de Tiki también se manifiesta en algunas de las creaciones más teatrales de Mother of Pearl. Considere el Bulldog Imperial (frambuesa, piña, lima, cachaça, aquavit, Underburg), en el que se inserta una botella invertida de amargos alemanes, muy parecido al “bulldog” Corona que se sienta en una margarita.

El Bulldog Imperial, entre los cócteles más teatrales de Mother of Pearl.

También está el ojo de tiburón (maracuyá, limón, marrasquino, curazao, bourbon), servido en un ingenioso recipiente de tiburón con la boca abierta con toques rojos brillantes de amargo de Peychaud en lugar de sangre.

Al ofrecer plato tras plato de delicias como rollitos de primavera de carne en conserva y lubina negra entera con vinagreta de lima y sriracha, Andrew D'Ambrosi, también el impresionante chef de Bergen Hill en Carroll Gardens, se asegura de que uno no tenga prisa por desaparecer. de esta utopía retro.


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Cuando se supo que el creador de éxitos de la vida nocturna de la ciudad de Nueva York Ravi DeRossi, de Death & amp Co., Mayahuel y Amor y Amargo, estaba transformando su Gin Palace literalmente hundido en un bar inspirado en tiki, la expectativa de Mai Tais y Scorpion Bowls adornados con sombrillas era alto. Y con sus cortinas onduladas, cabinas con curvas adornadas con tapicería con dibujos de pájaros y ventiladores de pared que se mueven lentamente, DeRossi & # 8217s Mother of Pearl es sin duda un escondite tropical y sensual en el East Village. Sin embargo, como pronto se dan cuenta los clientes que se suben a los tótems de los taburetes de la barra, esto no es solo otro paraíso de chozas de paja falsas.

“Queríamos incorporar elementos de presentación, diseño y decoración tiki, pero ir más allá de servir bebidas jugosas centradas en el ron con orgeat sobre hielo picado. No queríamos abrir un bar tiki ”, dice el gerente del bar Austin Hennelly, iluminando la lista de bebidas soñada por Jane Danger. "Los cócteles son divertidos, pero el servicio también es elevado y refinado". Después de todo, Hennelly es un alumno de pozos de agua tan notables como Booker y Dax y Maison Premiere, y Danger proviene de NoMad.

Durante el apogeo del tiki alrededor de los años 40 y 50, los cócteles afrutados y el exceso de hojas de palma acudieron al rescate del malestar suburbano. La fascinación de Estados Unidos por esta era de brebajes polinesios históricos y escapistas ha aumentado en los últimos años y el interés no muestra signos de disminuir. Con recién llegados tan elogiados como Latitude 29 de Jeff "Beachbum" Berry en Nueva Orleans y Lost Lake de Paul McGee en Chicago, así como Flask & amp Cannon en Jacksonville, Florida, y End of the Century en un tramo fuera del radar de Queens, estamos profundamente arraigados en un avivamiento tiki moderno.

Si bien todas estas guaridas tienen personalidades distintivas, lo que comparten es el poder de evocar la fantasía, y con su mezcla de ensueño de neón blanco, toques de verde y menús adornados con su homónimo iridiscente, Mother of Pearl logra esta parte con igual aplomo. “Queríamos traer de vuelta el factor sorpresa y la sensación de asombro al bar”, dice Hennelly. "Queremos que se sienta transportado".

Los huéspedes ciertamente lo hacen. Con una lista de reproducción que va de Beach House a David Bowie y Drake, contemplan libaciones decididamente sin ron como el vegetal Valle del Indo (pimiento morrón, jalapeño, sésamo, piña, lima, ginebra) o el extremadamente apacible verano mexicano (tequila, sandía). , lima, pasto de trigo prensado en frío), que también presenta pimentón ahumado que hace tiempo en un batidor iSi. Actualmente es el más vendido de la barra "porque está a 90 grados y tiene sandía", señala Hennelly.

El factor kitsch esencial de Tiki también se manifiesta en algunas de las creaciones más teatrales de Mother of Pearl. Considere el Bulldog Imperial (frambuesa, piña, lima, cachaça, aquavit, Underburg), en el que se inserta una botella invertida de amargos alemanes, muy parecido al “bulldog” Corona que se sienta en una margarita.

El Bulldog Imperial, entre los cócteles más teatrales de Mother of Pearl.

También está el ojo de tiburón (maracuyá, limón, marrasquino, curaçao, bourbon), servido en un ingenioso recipiente de tiburón con la boca abierta con toques rojos brillantes de amargo de Peychaud en lugar de sangre.

Al ofrecer plato tras plato de delicias como rollitos de primavera de carne en conserva y lubina negra entera con vinagreta de lima y sriracha, Andrew D'Ambrosi, también el impresionante chef de Bergen Hill en Carroll Gardens, se asegura de que uno no tenga prisa por desaparecer. de esta utopía retro.


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Cuando se supo que el creador de éxitos de la vida nocturna de la ciudad de Nueva York Ravi DeRossi, de Death & amp Co., Mayahuel y Amor y Amargo, estaba transformando su Gin Palace literalmente hundido en un bar inspirado en tiki, la expectativa de Mai Tais y Scorpion Bowls adornados con sombrillas era alto. Y con sus cortinas ondulantes, cabinas con curvas adornadas con tapicería con dibujos de pájaros y ventiladores de pared que se mueven lentamente, DeRossi & # 8217s Mother of Pearl es sin duda un escondite tropical y sensual en el East Village. Sin embargo, como pronto se dan cuenta los clientes que se suben a los tótems con taburetes de bar, esto no es solo otro paraíso de chozas de paja falsas.

“Queríamos incorporar elementos de presentación, diseño y decoración tiki, pero ir más allá de servir bebidas jugosas centradas en el ron con orgeat sobre hielo picado. No queríamos abrir un bar tiki ”, dice el gerente del bar Austin Hennelly, iluminando la lista de bebidas soñada por Jane Danger. "Los cócteles son divertidos, pero el servicio también es elevado y refinado". Después de todo, Hennelly es un alumno de pozos de agua tan notables como Booker y Dax y Maison Premiere, y Danger proviene de NoMad.

Durante el apogeo del tiki alrededor de los años 40 y 50, los cócteles afrutados y el exceso de hojas de palma acudieron al rescate del malestar suburbano. La fascinación de Estados Unidos por esta era de brebajes polinesios históricos y escapistas ha aumentado en los últimos años, y el interés no muestra signos de disminuir. Con recién llegados tan elogiados como Latitude 29 de Jeff "Beachbum" Berry en Nueva Orleans y Lost Lake de Paul McGee en Chicago, así como Flask & amp Cannon en Jacksonville, Florida, y End of the Century en un tramo fuera del radar de Queens, estamos profundamente arraigados en un avivamiento tiki moderno.

Si bien todas estas guaridas tienen personalidades distintivas, lo que comparten es el poder de evocar la fantasía, y con su mezcla de ensueño de neón blanco, toques de verde y menús adornados con su homónimo iridiscente, Mother of Pearl logra esta parte con igual aplomo. “Queríamos traer de vuelta el factor sorpresa y la sensación de asombro al bar”, dice Hennelly. "Queremos que se sienta transportado".

Los huéspedes ciertamente lo hacen. Con una lista de reproducción que va desde Beach House hasta David Bowie y Drake, contemplan libaciones decididamente sin ron como el valle vegetal del Indo (pimiento morrón, jalapeño, sésamo, piña, lima, ginebra) o el extremadamente apacible verano mexicano (tequila, sandía). , lima, pasto de trigo prensado en frío), que también presenta pimentón ahumado que hace tiempo en un batidor iSi. Actualmente es el más vendido de la barra "porque está a 90 grados y tiene sandía", señala Hennelly.

El factor kitsch esencial de Tiki también se manifiesta en algunas de las creaciones más teatrales de Mother of Pearl. Considere el Bulldog Imperial (frambuesa, piña, lima, cachaça, aquavit, Underburg), en el que se inserta una botella invertida de amargos alemanes, muy parecido al “bulldog” Corona que se sienta en una margarita.

El Bulldog Imperial, entre los cócteles más teatrales de Mother of Pearl.

También está el ojo de tiburón (maracuyá, limón, marrasquino, curazao, bourbon), servido en un ingenioso recipiente de tiburón con la boca abierta con toques rojos brillantes de amargo de Peychaud en lugar de sangre.

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“Queríamos incorporar elementos de presentación, diseño y decoración tiki, pero ir más allá de servir bebidas jugosas centradas en el ron con orgeat sobre hielo picado. No queríamos abrir un bar tiki ”, dice el gerente del bar Austin Hennelly, iluminando la lista de bebidas soñada por Jane Danger. "Los cócteles son divertidos, pero el servicio también es elevado y refinado". Después de todo, Hennelly es un alumno de pozos de agua tan notables como Booker y Dax y Maison Premiere, y Danger proviene de NoMad.

Durante el apogeo del tiki alrededor de los años 40 y 50, los cócteles afrutados y el exceso de hojas de palma acudieron al rescate del malestar suburbano. La fascinación de Estados Unidos por esta era de brebajes polinesios históricos y escapistas ha aumentado en los últimos años, y el interés no muestra signos de disminuir. Con recién llegados tan elogiados como Latitude 29 de Jeff "Beachbum" Berry en Nueva Orleans y Lost Lake de Paul McGee en Chicago, así como Flask & amp Cannon en Jacksonville, Florida, y End of the Century en un tramo fuera del radar de Queens, estamos profundamente arraigados en un avivamiento tiki moderno.

Si bien todas estas guaridas tienen personalidades distintivas, lo que comparten es el poder de evocar la fantasía, y con su mezcla de ensueño de neón blanco, toques de verde y menús adornados con su homónimo iridiscente, Mother of Pearl logra esta parte con igual aplomo. “Queríamos traer de vuelta el factor sorpresa y la sensación de asombro al bar”, dice Hennelly. "Queremos que se sienta transportado".

Los huéspedes ciertamente lo hacen. Con una lista de reproducción que va desde Beach House hasta David Bowie y Drake, contemplan libaciones decididamente sin ron como el valle vegetal del Indo (pimiento morrón, jalapeño, sésamo, piña, lima, ginebra) o el extremadamente apacible verano mexicano (tequila, sandía). , lima, pasto de trigo prensado en frío), que también presenta pimentón ahumado que hace tiempo en un batidor iSi. Actualmente es el más vendido de la barra "porque está a 90 grados y tiene sandía", señala Hennelly.

El factor kitsch esencial de Tiki también se manifiesta en algunas de las creaciones más teatrales de Mother of Pearl. Considere el Bulldog Imperial (frambuesa, piña, lima, cachaça, aquavit, Underburg), en el que se inserta una botella invertida de amargos alemanes, muy parecido al “bulldog” Corona que se sienta en una margarita.

El Bulldog Imperial, entre los cócteles más teatrales de Mother of Pearl.

También está el ojo de tiburón (maracuyá, limón, marrasquino, curazao, bourbon), servido en un ingenioso recipiente de tiburón con la boca abierta con toques rojos brillantes de amargo de Peychaud en lugar de sangre.

Al ofrecer plato tras plato de delicias como rollitos de primavera de carne en conserva y lubina negra entera con vinagreta de lima y sriracha, Andrew D'Ambrosi, también el impresionante chef de Bergen Hill en Carroll Gardens, se asegura de que uno no tenga prisa por desaparecer. de esta utopía retro.


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The Shark Eye, una mezcla sin ron de bourbon, curaçao, maracuyá, limón, marrasquino y amargo de Peychaud, servido en Mother of Pearl en Nueva York & # 8217s East Village.

Cuando se supo que el creador de éxitos de la vida nocturna de la ciudad de Nueva York Ravi DeRossi, de Death & amp Co., Mayahuel y Amor y Amargo, estaba transformando su Gin Palace literalmente hundido en un bar inspirado en tiki, la expectativa de Mai Tais y Scorpion Bowls adornados con sombrillas era alto. Y con sus cortinas onduladas, cabinas con curvas adornadas con tapicería con dibujos de pájaros y ventiladores de pared que se mueven lentamente, DeRossi & # 8217s Mother of Pearl es sin duda un escondite tropical y sensual en el East Village. Sin embargo, como pronto se dan cuenta los clientes que se suben a los tótems con taburetes de bar, esto no es solo otro paraíso de chozas de paja falsas.

“Queríamos incorporar elementos de presentación, diseño y decoración tiki, pero ir más allá de servir bebidas jugosas centradas en el ron con orgeat sobre hielo picado. No queríamos abrir un bar tiki ”, dice el gerente del bar Austin Hennelly, iluminando la lista de bebidas soñada por Jane Danger. "Los cócteles son divertidos, pero el servicio también es elevado y refinado". Después de todo, Hennelly es un alumno de pozos de agua tan notables como Booker y Dax y Maison Premiere, y Danger proviene de NoMad.

Durante el apogeo del tiki alrededor de los años 40 y 50, los cócteles afrutados y el exceso de hojas de palma acudieron al rescate del malestar suburbano. La fascinación de Estados Unidos por esta era de brebajes polinesios históricos y escapistas ha aumentado en los últimos años, y el interés no muestra signos de disminuir. Con recién llegados tan elogiados como Latitude 29 de Jeff "Beachbum" Berry en Nueva Orleans y Lost Lake de Paul McGee en Chicago, así como Flask & amp Cannon en Jacksonville, Florida, y End of the Century en un tramo fuera del radar de Queens, estamos profundamente arraigados en un avivamiento tiki moderno.

Si bien todas estas guaridas tienen personalidades distintivas, lo que comparten es el poder de evocar la fantasía, y con su mezcla de ensueño de neón blanco, toques de verde y menús adornados con su homónimo iridiscente, Mother of Pearl logra esta parte con igual aplomo. “Queríamos traer de vuelta el factor sorpresa y la sensación de asombro al bar”, dice Hennelly. "Queremos que se sienta transportado".

Los huéspedes ciertamente lo hacen. Con una lista de reproducción que va de Beach House a David Bowie y Drake, contemplan libaciones decididamente sin ron como el vegetal Valle del Indo (pimiento morrón, jalapeño, sésamo, piña, lima, ginebra) o el extremadamente apacible verano mexicano (tequila, sandía). , lima, pasto de trigo prensado en frío), que también presenta pimentón ahumado que hace tiempo en un batidor iSi. Actualmente es el más vendido de la barra "porque está a 90 grados y tiene sandía", señala Hennelly.

El factor kitsch esencial de Tiki también se manifiesta en algunas de las creaciones más teatrales de Mother of Pearl. Considere el Bulldog Imperial (frambuesa, piña, lima, cachaça, aquavit, Underburg), en el que se inserta una botella invertida de amargos alemanes, muy parecido al “bulldog” Corona que se sienta en una margarita.

El Bulldog Imperial, entre los cócteles más teatrales de Mother of Pearl.

También está el ojo de tiburón (maracuyá, limón, marrasquino, curaçao, bourbon), servido en un ingenioso recipiente de tiburón con la boca abierta con toques rojos brillantes de amargo de Peychaud en lugar de sangre.

Al ofrecer plato tras plato de delicias como rollitos de primavera de carne en conserva y lubina negra entera con vinagreta de lima y sriracha, Andrew D'Ambrosi, también el impresionante chef de Bergen Hill en Carroll Gardens, se asegura de que uno no tenga prisa por desaparecer. de esta utopía retro.


El movimiento Tiki posmoderno está sobre nosotros

The Shark Eye, una mezcla sin ron de bourbon, curaçao, maracuyá, limón, marrasquino y amargo de Peychaud, servido en Mother of Pearl en Nueva York & # 8217s East Village.

Cuando se supo que el creador de éxitos de la vida nocturna de la ciudad de Nueva York Ravi DeRossi, de Death & amp Co., Mayahuel y Amor y Amargo, estaba transformando su Gin Palace literalmente hundido en un bar inspirado en tiki, la expectativa de Mai Tais y Scorpion Bowls adornados con sombrillas era alto. Y con sus cortinas onduladas, cabinas con curvas adornadas con tapicería con dibujos de pájaros y ventiladores de pared que se mueven lentamente, DeRossi & # 8217s Mother of Pearl es sin duda un escondite tropical y sensual en el East Village. Sin embargo, como pronto se dan cuenta los clientes que se suben a los tótems de los taburetes de la barra, esto no es solo otro paraíso de chozas de paja falsas.

“Queríamos incorporar elementos de presentación, diseño y decoración tiki, pero ir más allá de servir bebidas jugosas centradas en el ron con orgeat sobre hielo picado. No queríamos abrir un bar tiki ”, dice el gerente del bar Austin Hennelly, iluminando la lista de bebidas soñada por Jane Danger. "Los cócteles son divertidos, pero el servicio también es elevado y refinado". Después de todo, Hennelly es un alumno de pozos de agua tan notables como Booker y Dax y Maison Premiere, y Danger proviene de NoMad.

Durante el apogeo del tiki alrededor de los años 40 y 50, los cócteles afrutados y el exceso de hojas de palma acudieron al rescate del malestar suburbano. La fascinación de Estados Unidos por esta era de brebajes polinesios históricos y escapistas ha aumentado en los últimos años, y el interés no muestra signos de disminuir. Con recién llegados tan elogiados como Latitude 29 de Jeff "Beachbum" Berry en Nueva Orleans y Lost Lake de Paul McGee en Chicago, así como Flask & amp Cannon en Jacksonville, Florida, y End of the Century en un tramo fuera del radar de Queens, estamos profundamente arraigados en un avivamiento tiki moderno.

Si bien todas estas guaridas tienen personalidades distintivas, lo que comparten es el poder de evocar la fantasía, y con su mezcla de ensueño de neón blanco, toques de verde y menús adornados con su homónimo iridiscente, Mother of Pearl logra esta parte con igual aplomo. “Queríamos traer de vuelta el factor sorpresa y la sensación de asombro al bar”, dice Hennelly. "Queremos que se sienta transportado".

Los huéspedes ciertamente lo hacen. Con una lista de reproducción que va desde Beach House hasta David Bowie y Drake, contemplan libaciones decididamente sin ron como el valle vegetal del Indo (pimiento morrón, jalapeño, sésamo, piña, lima, ginebra) o el extremadamente apacible verano mexicano (tequila, sandía). , lima, pasto de trigo prensado en frío), que también presenta pimentón ahumado que hace tiempo en un batidor iSi. Actualmente es el más vendido de la barra "porque está a 90 grados y tiene sandía", señala Hennelly.

El factor kitsch esencial de Tiki también se manifiesta en algunas de las creaciones más teatrales de Mother of Pearl. Considere el Bulldog Imperial (frambuesa, piña, lima, cachaça, aquavit, Underburg), en el que se inserta una botella invertida de amargos alemanes, muy parecido al “bulldog” Corona que se sienta en una margarita.

El Bulldog Imperial, entre los cócteles más teatrales de Mother of Pearl.

There is also the Shark Eye (passion fruit, lemon, maraschino, curaçao, bourbon), served in a clever open-mouthed shark vessel with bright red dashes of Peychaud’s bitters standing in for blood.

By offering plate after plate of such treats as corned beef spring rolls and whole black bass with lime-sriracha vinaigrette, Andrew D’Ambrosi, also the impressive chef at Bergen Hill in Carroll Gardens, ensures that one need not be in any rush to vanish from this retro utopia.


The Postmodern Tiki Movement Is Upon Us

The Shark Eye, a rumless mix of bourbon, curaçao, passion fruit, lemon, maraschino and Peychaud bitters, served at Mother of Pearl in New York’s East Village.

When news broke that New York City nightlife hitmaker Ravi DeRossi, of Death & Co., Mayahuel and Amor y Amargo fame, was transforming his literally sinking Gin Palace into a tiki-inspired bar, the expectation of umbrella-festooned Mai Tais and Scorpion Bowls was high. And with its billowing curtains, curvy booths tricked out in bird-patterned upholstery and slow-waving wall fans, DeRossi’s Mother of Pearl is certainly a sultry, tropical hideaway in the East Village. As patrons who hoist themselves on the bar-stool-topped totem poles soon realize, however, this is not just another faux thatched-hut paradise.

“We wanted to incorporate elements of tiki presentation, design and garnish, but move beyond serving just juicy rum-centric drinks with orgeat over crushed ice. We didn’t want to open a tiki bar,” says bar manager Austin Hennelly, illuminating the libations list dreamed up by Jane Danger. “The cocktails are playful, but the service is also elevated and refined.” After all, Hennelly is an alum of such notable watering holes as Booker and Dax and Maison Premiere, and Danger comes from the NoMad.

During tiki’s circa-1940s and ’50s heyday, fruity cocktails and excessive palm fronds came to the rescue of suburban malaise. America’s fascination with this era of historic, escapist Polynesian concoctions has surged in recent years, and interest shows no signs of waning. With such lauded newcomers as Jeff “Beachbum” Berry’s Latitude 29 in New Orleans and Paul McGee’s Lost Lake in Chicago, as well as Flask & Cannon in Jacksonville, Florida, and End of the Century in an off-the-radar stretch of Queens, we are deeply entrenched in a modern-day tiki revival.

While all these lairs have distinctive personalities, what they share is the power to conjure fantasy, and with its dreamy mix of white neon, pops of green and menus graced with its iridescent namesake, Mother of Pearl pulls this part off with equal aplomb. “We wanted to bring back the wow factor and a sense of wonder to the bar,” says Hennelly. “We want you to feel transported.”

Guests certainly do. With a playlist roving from Beach House to David Bowie to Drake, they contemplate such decidedly sans-rum libations as the vegetal Indus Valley (bell pepper, jalapeño, sesame, pineapple, lime, gin) or the extremely quenching Mexican Summer (tequila, watermelon, lime, cold-pressed wheatgrass), which also features smoked paprika that does time in an iSi whipper. It’s currently the bar’s best-seller “because it’s 90 degrees out and it has watermelon,” Hennelly points out.

Tiki’s essential kitsch factor also manifests itself in a few of Mother of Pearl’s more theatrical creations. Consider the Imperial Bulldog (raspberry, pineapple, lime, cachaça, aquavit, Underburg), in which an upside-down bottle of the German bitters is inserted — much like the Corona “bulldog” that sits in a margarita.

The Imperial Bulldog, among Mother of Pearl’s more theatrical cocktails.

There is also the Shark Eye (passion fruit, lemon, maraschino, curaçao, bourbon), served in a clever open-mouthed shark vessel with bright red dashes of Peychaud’s bitters standing in for blood.

By offering plate after plate of such treats as corned beef spring rolls and whole black bass with lime-sriracha vinaigrette, Andrew D’Ambrosi, also the impressive chef at Bergen Hill in Carroll Gardens, ensures that one need not be in any rush to vanish from this retro utopia.


The Postmodern Tiki Movement Is Upon Us

The Shark Eye, a rumless mix of bourbon, curaçao, passion fruit, lemon, maraschino and Peychaud bitters, served at Mother of Pearl in New York’s East Village.

When news broke that New York City nightlife hitmaker Ravi DeRossi, of Death & Co., Mayahuel and Amor y Amargo fame, was transforming his literally sinking Gin Palace into a tiki-inspired bar, the expectation of umbrella-festooned Mai Tais and Scorpion Bowls was high. And with its billowing curtains, curvy booths tricked out in bird-patterned upholstery and slow-waving wall fans, DeRossi’s Mother of Pearl is certainly a sultry, tropical hideaway in the East Village. As patrons who hoist themselves on the bar-stool-topped totem poles soon realize, however, this is not just another faux thatched-hut paradise.

“We wanted to incorporate elements of tiki presentation, design and garnish, but move beyond serving just juicy rum-centric drinks with orgeat over crushed ice. We didn’t want to open a tiki bar,” says bar manager Austin Hennelly, illuminating the libations list dreamed up by Jane Danger. “The cocktails are playful, but the service is also elevated and refined.” After all, Hennelly is an alum of such notable watering holes as Booker and Dax and Maison Premiere, and Danger comes from the NoMad.

During tiki’s circa-1940s and ’50s heyday, fruity cocktails and excessive palm fronds came to the rescue of suburban malaise. America’s fascination with this era of historic, escapist Polynesian concoctions has surged in recent years, and interest shows no signs of waning. With such lauded newcomers as Jeff “Beachbum” Berry’s Latitude 29 in New Orleans and Paul McGee’s Lost Lake in Chicago, as well as Flask & Cannon in Jacksonville, Florida, and End of the Century in an off-the-radar stretch of Queens, we are deeply entrenched in a modern-day tiki revival.

While all these lairs have distinctive personalities, what they share is the power to conjure fantasy, and with its dreamy mix of white neon, pops of green and menus graced with its iridescent namesake, Mother of Pearl pulls this part off with equal aplomb. “We wanted to bring back the wow factor and a sense of wonder to the bar,” says Hennelly. “We want you to feel transported.”

Guests certainly do. With a playlist roving from Beach House to David Bowie to Drake, they contemplate such decidedly sans-rum libations as the vegetal Indus Valley (bell pepper, jalapeño, sesame, pineapple, lime, gin) or the extremely quenching Mexican Summer (tequila, watermelon, lime, cold-pressed wheatgrass), which also features smoked paprika that does time in an iSi whipper. It’s currently the bar’s best-seller “because it’s 90 degrees out and it has watermelon,” Hennelly points out.

Tiki’s essential kitsch factor also manifests itself in a few of Mother of Pearl’s more theatrical creations. Consider the Imperial Bulldog (raspberry, pineapple, lime, cachaça, aquavit, Underburg), in which an upside-down bottle of the German bitters is inserted — much like the Corona “bulldog” that sits in a margarita.

The Imperial Bulldog, among Mother of Pearl’s more theatrical cocktails.

There is also the Shark Eye (passion fruit, lemon, maraschino, curaçao, bourbon), served in a clever open-mouthed shark vessel with bright red dashes of Peychaud’s bitters standing in for blood.

By offering plate after plate of such treats as corned beef spring rolls and whole black bass with lime-sriracha vinaigrette, Andrew D’Ambrosi, also the impressive chef at Bergen Hill in Carroll Gardens, ensures that one need not be in any rush to vanish from this retro utopia.


Ver el vídeo: LA REALIDAD DE VIVIR EN NUEVA YORK (Mayo 2022).


Comentarios:

  1. Murtaugh

    Como la variante, si

  2. War

    ¡El triste consuelo!

  3. Renzo

    Estoy listo para ayudarte a poner las preguntas.

  4. Si

    Solo eso es necesario, participaré.

  5. Abd Er Rahman

    Estoy de acuerdo, si con censura :)



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